auparfum.com, le magazine du parfum

L'Italie et vous... questionnaire sur vos achats alimentaires en ligne

2012-05-08T11:18:55Z

Bonjour à tous,

Nous vous proposons, sans lien aucun avec le parfum ou auparfum, de répondre à ce questionnaire en ligne : http://www.l-italie-et-vous.com/. Il concerne vos pratiques e-commerce en matière d'achat alimentaire et plus particulièrement sur votre rapport aux produits italiens.

Il s'agit d'un service que nous rendons, et pas d'une démarche publicitaire...

Merci à tous

Dominique

Tilleul

Jeanne Doré — 2012-05-01T12:49:59Z

J'ai longtemps été une accro du savon Roger & Gallet au Tilleul, déplorant qu'il n'existe pas l'eau de toilette assortie, puis je me suis consolée avec la bougie Diptyque, aujourd'hui disparue. Alors lorsque j'ai visité pour la première fois le stand des Parfums d'Orsay au Printemps Haussman, c'est bien évidemment vers leur Tilleul que ma main s'est tendue en premier.
Le Tilleul n'est pas franchement une odeur que je qualifierai de "sophistiquée", elle est tout sauf "perfumistique", elle incarne au contraire la nature dans ce qu'elle a de plus printanier et d'innocent, cette atmosphère légère et insouciante qui accompagne la fin de l'hiver. Et même si certains risquent d'y déceler un air de parfum d'intérieur, cela ne l'empêche pas d'être élégante et plutôt coquette.
Un profond souffle vert et croquant occupe l'air durant les premières minutes après application, penchant dangereusement vers une note aquatique, limite melon (ce n'est vraiment pas le moment que je préfère). Mais il faut juste être un peu patient, cette fraicheur végétale parvient à surpasser ses faiblesses en dévoilant peu à peu le cœur délicatement lacté et poudré qui fait l'essence même de la fleur, flirtant avec des évocations de muguet, de mimosa et de lilas. Puis les fleurs à leur tour s'envolent pour laisser place à un foin sec et miellé, comme une botte de paille chauffée au soleil, qui ne laisse certes pas un sillage dingue, mais est vraiment agréable à respirer à même la peau, comme un vêtement de printemps qu'on a plaisir à revêtir pour fêter le retour des beaux jours.

Comptoir Sud Pacifique : un souffle de renouveau ?

Jle — 2012-04-27T22:07:09Z

Par Jle

Commencée il y a près de 40 ans, l'aventure du Comptoir Sud Pacifique et de ses deux fondateurs / voyageurs / découvreurs de senteurs a connu un succès et une évolution telle que cette marque de niche baignée par le soleil et un chouette esprit post soixante-huitard a fini par perdre ses repères et son identité, ballottée entre le flux incessant de nouveautés des grandes maisons et la nébuleuse galopante de petits créateurs libres de toute contrainte. Racheté il y a tout juste un an par Valérie Pianelli-Guichard, pharmacienne de formation et issue de l'industrie des cosmétiques, le Comptoir a entamé une cure de rajeunissement et de repositionnement, un vrai relooking entrepreneurial mené par l'énergie et le bon sens plus que les moyens financiers de la nouvelle propriétaire que nous avons eu le plaisir de rencontrer autour de ses parfums anciens ou nouveaux tous ou presque dus au nez d'Henri Bergia pour Expressions Parfumées.

Parmi les anciens les Eaux de voyage, véritable ADN de la marque, restent presque toutes au catalogue. 14 eaux de toilettes et 3 eaux de parfum permettent de s'adonner sans limite à la superposition de senteurs grâce à la pyramide olfactive assez simple et à l'originalité de ces jus. Citons un Amour de cacao très réussi, torréfié, gourmand et bien déglucosé, une Vanille extrême, caramélisée, lactée et confite à n'en plus finir ou encore, best seller fêtant 20 ans d'existence, l'Aqua Motu, salée et fraîche avec ses notes d'hélychrisum et de fucus. Cette notion de “mix and match” ou de parfum sur mesure a été dès 1974 parmi les points forts de la marque et permet aujourd'hui encore aux plus audacieux de varier à la volée leur identité olfactive. À cela s'ajoute depuis 2008 une collection Les spécifiques du voyageur comportant quatre ouds, pour certains très réussis et surtout le Souffle des Indes, la toute nouvelle eau de parfum - prête à l'emploi- qui inaugure une gamme Autour du monde censée illustrer les cinq continents, ici l'Asie.

Marque de niche, le Comptoir est une sorte de tout et son contraire. Ses parfums “mix & match” sont globalement bons mais nécessitent une démarche créative personnelle qui peut rebuter une clientèle majoritairement adepte du mainstream en tube TV.
Financièrement abordables, les jus doivent pourtant être expliqués et vendus en tant que couleurs d'une palette olfactive ce qui implique une collaboration onéreuse de la part des points de vente.
Visuellement ces parfums se démarquent très peu les uns des autres et ne bénéficient pas des campagnes tapis de bombes des grandes maisons. Enfin la première eau du renouveau hésite peut-être un peu trop entre séduction et niche sans vraiment aller au bout de son thème indien. Souhaitons que la prochaine, dédiée à l'Afrique, joue à fond la carte du dépaysement quitte à déranger et créer le buzz sur la marque. Comme le dit Valérie, il va falloir « ..réveiller la belle endormie.. » Dans un marché encombré, voire plus saturé que l'air d'un NociMarioPhora, cela sent bon l'exploit.

Nouveautés parfums - printemps 2012

Jeanne Doré — 2012-04-19T20:10:26Z

Voici un bref résumé non exhaustif des quelques nouveautés printanières qui devraient bientôt parvenir à vos narines :

Dior lance sa quatrième Escale, cette fois à Parati,ville du Brésil, dans laquelle François Demachy a joué avec le petit grain, la menthe, le bois de rose et la fève tonka. Disponible début mai, 71 euros les 75ml.

Nuxe, célèbre pour son Huile Prodigieuse qui a fêté ses 20 ans l'an dernier, dévoile Prodigieux, le parfum, fidèle à l'odeur de sa grande sœur, créée comme elle par Serge Majoullier, autour de la rose, du gardénia, du magnolia, de la vanille et de la coco. En mai dans votre pharmacie, 45 euros les 50ml.

Thierry Mugler, sans doute déçu par les performances moyennes de Womanity, lance pour l'été une version Eau pour elles autour d'un accord fraise mara des bois, au détriment de la figue boisée qui se fait plus discrète. Composée par Christine Nagel et Serge Majoullier, elle est sans doute plus "accessible", mais perd du coup un peu de son originalité et de son caractère (que l'on aime ou pas)...

Manifestement incontournable dans la parfumerie de niche, un Oud fait désormais partie de la collection Maison Francis Kurkdjian. Cèdre, patchouli, élemi et safran contribuent à cette nouvelle création, mais vous en saurez peut-être davantage grâce à un de nos envoyés spéciaux qui était récemment sur place lors de la présentation du parfum dans la boutique parisienne...

Annick Goutal voit la vie en bleu et nous plongera et été dans une Nuit Etoilée, inspirée d'« escapades nocturnes sous un ciel d'été », autour d'un accord aromatique épicé composé d'orange, de pin, de cédrat, de fir balsam, de menthe et de fève tonka. Camille Goutal et Isabelle Doyen sont toujours aux manettes, il sera disponible au mois de mai.

Atelier Cologne lance Ambre Nue, le deuxième opus de la collection Matières Absolues, après Vanille Insensée. Ambre Nue est une “Cologne absolue” concentrée à 18% créée par Ralf Schwieger qui a travaillé autour d'une orchidée sauvage entourée de bergamote, mandarine, tagette, cannelle, benjoin, ciste, patchouli et fève tonka. En mai, 45 euros les 30ml.

By Kilian, toujours en collaboration avec Calice Becker, propose une nouvelle collection baptisée Asian tales, composée pour l'instant de deux parfums : Water Caligraphy, un hommage à l'eau qui « cherche à exprimer l'impression olfactive d'une fleur aquatique se reposant près d'un lac de nénuphars » , avec du pamplemousse, du réséda, du jasmin sambac, du magnolia, de la cardamome et du vétiver.
Bamboo Harmony, inspiré par le conte du coupeur de Bambou, retranscrit une dégustation de thé blanc dans une bambouseraie. Il se compose de bergamote, bigarade, néroli, thé blanc, mimosa, maté, feuilles de figuier et mousse de chêne.
175 euros les 50ml, fin mai.

Enfin, Rochas renoue avec la fraicheur, inspirée par « une fontaine parisienne », et lance ce mois ci Les Cascades, créé par Jean-Michel Duriez. Olivia Palermo, top-model fashionista new-yorkaise, en sera l'égérie.

Source : Cosmétique Mag, dossiers de presse.

Muscs Koublaï Khän

Opium — 2012-04-10T18:55:36Z

Par Opium

Peut-on parler de Muscs Koublaï Khän ("MKK" pour les initiés, Serge Lutens nous aurait-il adressé un jeu de mots dont il a le secret ?...) sans parler des notes animales, souvent perçus comme "sales". Mais, comme cela a déjà été précisé dans un dossier, le terme "sale" n'est pas le même pour tous, il renvoie souvent au bestiaire animal (équidés, fauves et ménagerie), à leurs productions ; et enfin à l'homme, un animal parmi d'autres, et à ses sécrétions.

Lorsque l'on s'intéresse aux notes dites "sales", les descriptifs varient énormément d'une personne à l'autre (ainsi les notes phénoliques renvoient au choix à l'urine ou à des matières, plus, comment dire, solides...). Alors même qu'un ensemble de gens peut s'accorder à attribuer la définition de "sale" aux notes d'un accord, certains sentent des éléments de cet encrassement que d'autres ne sentent pas, ces derniers définissant le "sale" autrement. Ainsi, si un environnement olfactif transgressif, tabou, interdit, à caractère intime ou sexuel est bien identifié, la cause factuelle de ce ressenti est comme refoulée ou occultée par l'esprit. Mieux encore, alors que certains trouvent une composition dérangeante, d'autres n'y voient que la chaleur d'une fourrure et la douceur d'un animal posé à leurs pieds (l'accord miel et bois que l'on trouve dans Miel de Bois de Serge Lutens et dans Onda de Vero Kern, semble ainsi transporter jusque dans les vespasiennes et latrines certains - cela, sans parfois les déranger -, alors que d'autres ne font jamais cette association).

Alors que les muscs synthétiques, largement utilisés dans le domaine des lessiviers, inondent le marché de la parfumerie dans les années 90 grâce à la capacité qu'ils ont de rassurer les foules, Serge Lutens en réaction à cet univers hygiéniste, qu'il considère trop propre et aseptisé, décide de se lancer en 1998 dans ce qui reste l'archétype du parfum aux muscs "sales", animalisés.

Ce parfum a été bien sûr controversé, encore plus dans la société américaine avide d'hygiène et de pureté musquée, qu'ici, en Europe, où la tradition d'une "alchimie" et d'une gastronomie où l'on tire du laid le meilleur a davantage prise. En effet, dans nombre de compositions, les matières qui y sont décrites entrent dans la danse pour donner du corps à des bouquets, qui seraient, sans elles, bien moins intéressants.

Mais Serge Lutens semble avoir appliqué l'adage « too much is never enough » quand on lit la liste des ingrédients de sa composition :

Civette qui sent les corps, ses parties intimes, presque négligées ; castoréum à senteur de fourrure, de cuir et, de... fesse sale (encore elle) ; costus à odeur de sébum et de cheveu sale ; graines d'ambrette qui rappellent certaines facettes du musc Tonkin, dont les plus florales ; ambre gris et sa note ambrée, iodée, saline ; ciste labdanum et vanille, pour renforcer encore la note ambrée ; patchouli et sa délicieuse et tenace odeur de terre moisie ; rose du maroc, dont on dit que la douceur rappelle celle de certaines sécrétions féminines selon le contexte dans lequel elle est associée.

Et concrètement, que vit-on ? Sachez, avant tout, qu'à la simple lecture des critiques déjà rédigées, je savais que ce parfum de transgression devait être acquis. Mais, aucun testeur n'étant disponible du fait de sa faible distribution lors de sa sortie en export, j'ai fait ce qu'il ne faut PAS faire : je l'ai acheté à l'aveugle, sans le sentir.

Je me souviens de mon premier débouchage de flacon, à la fois inquiet d'être déçu, mais encore plus inquiet de ne pas l'être... Durant les cinq premières secondes, il ne se passe pas grand chose. Une odeur de fourrure, ambrée, vanillée, chaude, douce presque, parvient aux narines. Presque une déception. Puis, le chaos : « Mais comment a-t-on pu oser mettre un truc pareil dans un flacon et tenter de le vendre ? »... Ca sent, beaucoup, fort, et ce n'est pas forcément agréable, mais pas non plus désagréable. Ce parfum met une claque. Je me retrouve, petit, avec ma mère, au zoo, nous promenant dans l'espace dévolu aux éléphants, à ces odeurs de paille salie par les déjections, par les corps des éléphants entre autres ; près des fauves qui vous regardent derrière les grilles, repus ou à repaître. Tout cela semble être sorti des cages et vous heurter sur poignet ou sur peau. Telles de grandes tâches fauves appliquées de manière brutaliste sur une toile, épaisses, peu définies, mais, pourtant rapidement et facilement identifiables. Les impressions de bestiaire sont là, presque vivantes et picturales, dérangeantes et troublantes, écœurantes en même temps que fascinantes.

Pourtant, durant une heure, l'heure de la promenade des bêtes, on ne peut s'empêcher, dans un tic effréné d'attraction-répulsion, de se renifler, de vérifier que l'odeur, puissante, est bien là. De se confronter à elle. De se réconforter avec elle.

Puis, à peu près au bout d'une heure (car le spectacle, ou la bataille, c'est selon, se joue en deux temps), les animaux, après avoir rué sur vous, se calment, se posent et semblent s'assoupir. Ne reste alors, après une invasion assez diffusive, qu'un parfum de peau, au sillage presque discret, chaleureux, doux, ambré, cuiré, qui échauffe vos sens, mais sans plus les brutaliser. Les animaux à fourrure se tapissent contre vous. Ils ont l'air presque innocents, ces gros chats blottis en votre sein, repus de votre propre chair dont ils se sont rassasiés en s'évaporant. Et, vous vous surprenez à ne plus pouvoir décoller votre visage de leur fourrure.

Afin d'aider à l'étreinte radoucie avec les animaux du bestiaire, des facettes miellées, cacaotées, douceâtres, et, une note de framboise, ou de bonbon Dragibus au coeur rose ("Patrice Trademark") plus ou moins flagrante selon les peaux vaporisées et les nez exposés, viennent faciliter l'apaisement de la décharge initiale.

La conquête dure plusieurs heures, mais la diminution du sillage vous permet de vivre cette épopée en société sans que cela incommode l'entourage immédiat (et sans que cela, non plus, déclenche une émeute !).

Probablement du fait d'une tolérance progressive à cet univers olfactif, j'ai constaté ne plus être intrigué par les effluves qui m'avaient précédemment écrasé, pas même durant les premières minutes. Comme me l'a dit Jicky, tout se passe comme si mon flacon à moi avait été reformulé et radouci entre son ouverture et son usage ultérieur. Bien entendu, tel n'est pas le cas. Un phénomène de maturation lissant les composants est possible. Mais, plus probablement, tout est une question d'habitude. On se fait à tout, au pire et au meilleur. Je regrette mes premiers instants de confrontation avec MKK, quand il me bouleversait et me dérangeait. Il semble qu'il ait été reformulé il y a un peu plus d'un an, et allégé. L'ancienne version devait être plus violente encore ! J'aurais aimé connaître cet empereur fauve dans la force de son âge. Malgré tout, n'ayant connu que celui que je possède, je trouve l'apparat tout de muscs vêtu de cet empereur trop méconnu à la fois culotté ("déculotté ? !"), dérangeant, déstabilisant et magnifique tant il nous rappelle notre animalité et notre complexité, tant il nous renvoie à notre intériorité, à nos refoulements, et à notre rapport aux autres (à séduire ou à tester ?), à nos besoins et à nos désirs, à nos nécessités et à nos rejets, au monde extérieur et à notre beauté intérieure.

Spice Bomb

Jeanne Doré — 2012-04-04T19:42:54Z

Il semblerait qu'il y ait eu du changement dans les bureaux de la division parfums de Viktor & Rolf (c'est à dire L'Oréal) car après un vulgaire Flower Bomb, un insipide Antidote et une désolante Eau Mega, ce Spice Bomb semble de ne pas vraiment appartenir à la même marque que ces prédécesseurs. Après quelques écueils, ils ont du vouloir changer de recette, et le résultat est assez bluffant.

Un bouquet d'épices gourmandes, suaves et raffinées se balancent entre un départ d'agrumes pétillants et de poivre piquant, et un exquis mélange crémeux de cuir, de safran et de narguilé ambré presque digne d'un Artisan Parfumeur ou d'une Hermessence (enfin, on va pas exagérer, mais presque).
C'est Olivier Polge (Dior Homme, Kenzo Power, Midnight in Paris..) qui récidive, maîtrisant à la perfection cette nouvelle recette de sensualité masculine, entre épices et notes poudrées-gourmandes dont lui seul a le secret, sans complexe de fausse virilité, et réinventant à chaque lancement une vraie création originale et addictive. Il manquerait plus que ça se vende, et les autres se mettraient peut être enfin à suivre la même voie ?...

Patricia de Nicolaï : « Pour une parfumerie d'auteur »

Jeanne Doré — 2012-03-25T20:48:17Z

Par Sleep2Dream et Jean-David.

C'était un bel après-midi de novembre à Paris. Aventuriers en quête de nouvelles sensations olfactives, nous nous sommes donné rendez-vous à la boutique des Parfums de Nicolaï. La première du nom, celle du 69, avenue Raymond Poincaré, où Patricia de Nicolaï créa Vanille Tonka, Week-end à Deauville, Le Temps d'une Fête ou Sacrebleu. Belle, élégante et charismatique, la créatrice nous attendait pour évoquer quelques aspects de sa vie au contact des senteurs : son exigence de remettre le parfumeur au premier plan, bien avant les marques ou les produits, les longs mois de recherche et de tâtonnements pour découvrir l'accord rêvé, la rencontre patiente d'une marque indépendante avec son public naturel, ou encore le rôle de l'Osmothèque de Versailles, qu'elle préside. Mais avant cet entretien, Sylvain Cara, assistant de la créatrice, armé de mouillettes et de désirables petits flacons, s'était donné pour mission d'enchanter nos nez…

Après avoir timidement passé la porte de la boutique, je fais connaissance avec Sylvain, qui me propose un petit parcours olfactif. Première rencontre : Sacrebleu Intense, une tubéreuse soutenue qui s'épanouit dans la vanille, le santal et les agrumes. On reconnaît en son auteur la digne descendante de la dynastie Guerlain : ce Sacre est… bleu, gourmand et baumé comme L'Heure Bleue ; mais je pense d'abord à Vol de Nuit pour son individualité et sa fougue. Dois-je rappeler que Vol de Nuit, c'est l'amour de ma vie ?

Jean-David nous rejoint, et nous découvrons Kiss me tender, un titre dont nous apprenons l'origine amusante : « J'avais donné un essai de ce parfum à mon amie, avant son lancement, raconte Sylvain. Lorsqu'elle le portait dans le cou, j'avais une envie irrésistible de l'embrasser ! J'ai donc proposé le titre de Kiss me. En hommage à Elvis, Kiss me est devenu Kiss me tender. »

Les découvertes se poursuivent, les chocs olfactifs se succèdent. Chaque parfum est très distinctif, et outre l'évidente qualité des matières premières, le travail minutieux autour de l'harmonie des accords est exceptionnel. Pour chaque fragrance, le temps a été pris pour parfaire l'évolution des notes. Dans Violette in love, la violette, la rose et l'iris poudrent les premiers instants, puis s'éclipsent peu à peu pour laisser place à un accord pétillant de framboise et de cassis. Progressivement les fleurs réapparaissent, poudrées mais aussi flamboyantes, délicatement parsemées d'épices. C'est un des parfums qu'il vaut de surveiller attentivement pendant la journée : il révèle constamment de nouvelles facettes. Je jubile également devant le patchouli sec et cuiré de New York, et devant Odalisque, un chypré doux. Jean-David découvre Baladin, évocation d'un homme vêtu de cuir sur sa moto : de quoi satisfaire son goût marqué pour le rock'n'roll.

Patricia de Nicolaï nous invite à la rejoindre. Nous observons les nombreux flacons qui parsèment son bureau, admirons ses aquarelles : « Je n'ai plus le temps de peindre en ce moment, et ça me manque énormément. » Bien vite, le lien unissant à leur créatrice les parfums que nous avons découverts nous apparaît clairement : si ces œuvres sont si différentes, quoiqu'elles gardent une empreinte reconnaissable et pleine de caractère, c'est que leur auteur puise son inspiration à des sources très variées. Les idées viennent au gré des saisons, des émotions, des voyages ; parfois ce sont les matières elles-mêmes qui s'imposent à l'esprit, comme le géranium qui donna L'Eau chic.

Patricia de Nicolaï s'est souvent demandé comment une maison ayant une grande histoire, des valeurs qui la rendent unique, pouvait adopter, par le biais de sociétés de composition, les œuvres de tant de parfumeurs différents, eux-mêmes dotés d'une forte personnalité créative. Puisque les parfums sont les seules œuvres d'art à ne pas être signées, ils devraient au moins porter l'ADN de leur marque, et c'est de moins en moins souvent le cas dans la parfumerie de grande distribution. La signature de la maison se perd, la notion de « créateur de parfums » aussi. C'est de ce constat qu'est né le lieu où nous nous trouvons : face à l'anonymat des grands groupes, il s'agissait de renouveler le lien entre créateur et public. Comment ? C'est ce que nos questions indiscrètes vont tenter de percer à jour.

Au Parfum – Vous descendez en ligne directe de Pierre-François-Pascal, fondateur de la maison Guerlain. Cette ascendance prestigieuse vous a-t-elle aidée dans l'apprentissage du métier de parfumeur ?

Patricia de Nicolaï – Je descends de la famille Guerlain par ma grand-mère maternelle A l'époque, le métier de parfumeur créateur était une affaire d'hommes. Lorsque je me suis inscrite à l'école de parfumerie de Versailles en 1978, on m'a dit « c'est bien »... sans pour autant m'encourager particulièrement. J'avais choisi la filière création, et j'ai vite compris qu'il serait très difficile pour une femme de la famille d'obtenir un stage au laboratoire de Guerlain. Toutefois, mon oncle Jean-Paul Guerlain a bien voulu m'aider par ses conseils. Le métier s'apprend sur la longueur. Après trois années d'école, j'ai été parfumeur junior chez Florasynth, puis j'ai travaillé chez Quest pendant six ans, dans les années 80. J'y étais entourée d'une équipe de parfumeurs talentueux, et c'est là que j'ai appris mon métier. Mais j'éprouvais à la fois une certaine frustration : le sentiment que l'on perdait la notion de création en parfumerie, que la personnalité du parfumeur s'effaçait derrière les grandes marques. A un moment charnière de ma vie où naquit l'un de mes enfants, mon mari, Jean-Louis Michau, m'a proposé de créer ensemble notre marque de parfums. L'idée était de revenir aux sources du métier de parfumeur, de remettre le créateur au premier plan. D'où l'idée de cette première boutique où, derrière une baie vitrée, se trouve le laboratoire. Je n'étais pas la première à avoir une telle démarche : ce fut celle de Jean Laporte, au début des années 70, quand il créa L'Artisan Parfumeur. Je n'aime d'ailleurs pas beaucoup le terme « parfumerie de niche », et lui préfère celui de parfumerie d'auteur.

L'initiative de Jean Laporte a éveillé des vocations.

A la fin des années 70, Annick Goutal a suivi l'exemple de Jean Laporte en proposant une parfumerie « boudoir ». Dix ans après, j'ai pris le même chemin, suivie par beaucoup d'autres, comme Serge Lutens, les Editions de parfum Frédéric Malle, The Different Company… En 2003, quand Jean-Louis Dumas décida d'intégrer un parfumeur maison chez Hermès, son choix se porta sur Jean-Claude Ellena. Ce modèle a ensuite été adopté par d'autres grandes maisons : Dior avec François Demachy, Cartier avec Mathilde Laurent. Petit à petit, nos idées ont donc fait leur chemin. Auparavant, il fallait essentiellement faire du chiffre. Aujourd'hui, même de grandes marques ont leur parfumeur intégré, éditent leurs parfums exclusifs. Cela permet de rattraper un peu du retard qui avait été pris, en laissant plus de place à la créativité.

Lancer votre maison a dû représenter un sacré défi !

D'autant que nous nous basions sur mon seul nom, qui n'était pas connu du public. Nous avons donc adopté une discipline méthodique : pour me laisser tout à la création, mon mari a pris en charge les aspects financiers, le packaging, la mise sur pied des boutiques, la gestion administrative, le management… Nous grandissons lentement, mais sûrement ; l'essentiel est que nous restions indépendants. En vingt ans nous avons construit une véritable marque et gagné en crédibilité auprès de nos clients. Nous avons une boutique à Londres, des agents nous représentent dans certains pays, et nous ouvrons cette semaine [début novembre 2011, NDLR] notre sixième boutique parisienne, rue Saint-Jacques. Nous nous sommes aperçu que la distribution, pour une marque comme la nôtre, ne peut convenir aux magasins du type Séphora, Marionnaud. Notre marque est atypique, puisqu'elle englobe la création, la fabrication et la distribution en propre de sa collection.

Comment faites-vous, justement, pour faire venir le public à vous sans le concours de magasins de grande distribution ?

Quand il s'agit de nos boutiques, la perception du client est différente : vous découvrez tout l'univers de la marque d'un seul coup. Nous préférons donc présenter nos créations dans nos propres boutiques. De plus, nous avons développé, parallèlement à la parfumerie corporelle, des parfums d'ambiance. Ce qui a beaucoup plu. Au départ, dans le domaine de la parfumerie dite de luxe, ce créneau était presque un champ libre. Hormis une ou deux marques de luxe qui proposaient quelques belles bougies, ce marché d'ambiance était complètement en veille.

Vous avez donc été pionniers…

D'une certaine façon. Il y avait déjà Diptyque, plus connu à l'étranger qu'en France dans les années 80. Il y avait aussi le vrai pionnier, Jean Laporte, fondateur de l'Artisan Parfumeur, ainsi qu'Annick Goutal. Après avoir créé nos premières bougies, nous avons remarqué que nous fidélisions plus vite notre clientèle avec nos produits d'ambiance qu'avec nos parfums. Quand leur bougie ou leur spray était vide, les clients venaient se réapprovisionner. Parmi d'autres, un produit plaisait beaucoup : Maharadjah. Nous proposions toujours des parfums corporels en parallèle – c'est notre vocation principale –, mais la fidélisation a été plus longue : il a fallu quelques années. A présent, cette fidélité s'est mise en place à son tour, grâce à certaines créations devenues nos best-sellers, comme New York et Sacrebleu, ainsi que certains de nos derniers lancements, dont Patchouli intense ou encore L'Eau chic. Ce qui a aidé, c'est en particulier le fait de proposer des flacons de 30 ml, qui permettent un achat plus spontané.

Quand on change beaucoup de parfum, ce format est appréciable, en effet ! De plus, si l'on s'y attache, on sera ensuite tenté d'acheter un plus grand format.

Exactement ; ce format nous a vraiment fait décoller. Autre élément : nos parfums ont bonne presse dans les blogs, ce qui contribue à un effet de curiosité. Enfin, la clientèle qui a eu un premier contact avec nous a tendance à revenir, mais aussi à attendre les nouveautés. Pour faire vivre une marque aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à une question constante : « Qu'y a-t-il de nouveau ? » Et comme le nouveau ne le reste pas longtemps, il faut satisfaire régulièrement cet appétit. Ces deux dernières années, j'ai lancé six nouveaux parfums, ce qui est beaucoup. Il est bon aussi de susciter une certaine attente et de se laisser du temps pour créer.

A propos de nouveauté, vous demande-t-on parfois des parfums sur mesure ?

Oui, mais je ne crois pas que l'on réalise jamais le rêve de quelqu'un. Même en travaillant à la réalisation de son propre cahier des charges, on n'est pas toujours pleinement satisfait ; à plus forte raison pour autrui. Il y a eu des occasions très ponctuelles de réaliser un produit personnalisé pour une marque : faire une bougie pour une marque de Champagne, par exemple. Mais pour le particulier, une bonne manière de s'associer à la création est de participer à un atelier-découverte. Nous en faisons de temps en temps. Avec mon assistant, nous avons mis au point des bases, des pré-parfums, en quelque sorte. On fait découvrir aux participants les matières premières sous cette forme : une base hespéridée, d'autres florale, orientale, boisée, chyprée… On explique aux participants comment, suivant les mélanges choisis, ils obtiendront tel ou tel type de parfum. Les gens tâtonnent, expérimentent des mélanges en s'appuyant sur nos conseils, et repartent avec un flacon de leur « création guidée ». Il est arrivé que des clientes, après de tels ateliers, reviennent me voir une fois leur flacon vide pour m'en demander un nouveau, pesé d'après la même formule ; cela fait plaisir. Pour moi, la parfumerie personnalisée s'arrête là.

Comment avez-vous élaboré un parfum tel que L'Eau chic ?

C'est une histoire qui, curieusement, est liée à mon intérêt pour la parfumerie d'ambiance. Les formules y sont plus courtes, techniquement moins complexes : la question de l'évolution tête-cœur-fond ne se pose pas à un tel degré, il faut plutôt faire un accord bloc. Vous faites donc un travail un peu plus brut, mais vous pouvez, d'un certain point de vue, aller plus loin dans la création, dans la mesure où le seuil d'acceptation de l'originalité en matière de parfumerie d'ambiance est beaucoup plus grand que pour la parfumerie corporelle. Autrefois, la feuille de figuier froissée paraissait trop verte, trop dure pour être portée sur peau, mais le fait de passer par l'étape du parfum d'intérieur a inspiré des parfumeurs tels qu'Olivia Giacobetti pour décliner cette senteur en parfum de peau. Parmi la quarantaine de parfums d'ambiance que j'ai créés, certains m'ont servi de point de départ pour faire un parfum corporel : ils étaient tellement bons en ambiance que j'avais envie d'en développer une formule destinée à la peau.

L'originalité est-elle une valeur suprême ?

Oui, mais c'est un risque : vous faites parfois des parfums segmentants ; vous ne ralliez donc pas la foule derrière vous ! Dans le cas de L'Eau chic, j'avais développé une note estivale ; cela ne vous semblera pas très poétique, mais l'été, il y a des petites bêtes qui vous gênent, et il vous arrive de mettre de la citronnelle pour les éloigner. Or il se trouve que j'ai horreur de la citronnelle. J'ai donc essayé de travailler une note « insecticide » en partant du géranium, dont l'essence est délicieuse, et de la lavande. Cette formule était très agréable quand vous faisiez brûler cette bougie ou pulvérisiez le spray : il n'y avait pas le côté entêtant des produits anti-moustiques, mais une réelle composition, originale, pour la maison. Je me disais que cet accord était vraiment intéressant, trop brutal sans doute à ce stade, mais que l'on pouvait en faire quelque chose. J'ai donc travaillé cette note pendant au moins deux ans, en l'associant à de la menthe et à des notes épicées.

Un jour de l'été 2009, Frédéric Malle lance un parfum : Géranium pour Monsieur de Dominique Ropion. C'était une grande coïncidence, parce que peu de gens travaillent l'idée de la feuille de géranium, qui plus est mariée à la menthe. Je craignais donc que nos idées ne fussent trop proches. Mais en sentant Géranium pour Monsieur, j'ai vu que nos directions avaient été très différentes : Dominique Ropion a accentué les notes de départ, anis, menthe, de façon si forte que cela peut presque suggérer un effet « pharmacie ». En étudiant son parfum, sur la longueur, j'ai vu qu'il était vraiment bien fait : il a un très joli santal en fond, différentes qualités de menthe, évolue bien. Mais la tête reste très polarisante ; il faut une culture olfactive pour l'apprécier. De mon côté, j'essaie de faire en sorte qu'une note de tête, même créative, même polarisante, ne rebute pas. S'il y a la moindre réticence, la vendeuse a beau parler, argumenter, le parfum n'est guère adopté.

La première seconde est donc décisive ?

Les notes de tête sont celles par lesquelles le parfum se fait connaître. Il m'est arrivé d'avoir des parfums qui ont moins bien marché que d'autres pour cette raison. J'ai fait une Eau exotique délicieuse : quand je la portais, des gens m'arrêtaient dans la rue pour me demander ce que je portais. Nous avons lancé le parfum, nous préparant à un grand succès pour l'été. Eh bien, les vendeuses m'ont dit : « J'ai du mal ! Il ne passe pas ! » Il avait un côté trop fruité en tête. C'était un travail sur une mangue épicée, avec de la cardamome… J'ai été obligée de retirer ce parfum. Je vais le retravailler, peut-être sous un autre nom. Pour revenir à mon géranium, il a gardé le sillage du parfum d'ambiance originel tout en gagnant en complexité, et je suis vraiment heureuse de cette création, car elle est très belle et très signée. C'est la première chose que l'on est en droit de demander à un parfum : la beauté. Certes, ce n'est pas l'exigence de tous les clients : quand j'étais chez Quest, certains demandaient : « Il faut que ça sente fort ! » Pour moi, la première exigence est que cela sente bon ; la deuxième est que le parfum ait une identité. Troisièmement, il faut que le sillage soit là, la tenue, que le fond soit superbe…

Quelle serait votre vision d'avenir de la parfumerie ?

Il faudrait un peu ralentir le rythme ! Laisser plus de temps aux parfumeurs et aux parfums, afin que la clientèle fasse son éducation olfactive, ait le temps d'adopter un parfum. On a beaucoup de chance ici, en France, d'avoir une parfumerie ancienne, un public ouvert à la découverte. Mais il faut consacrer plus de temps à l'appropriation des œuvres.

Ce temps long de la parfumerie, vous vous y consacrez notamment à la direction de l'Osmothèque.

Je me sens un peu la « gardienne du temple » ; nous conservons le patrimoine de notre métier. Il importe de garder tout ce qui se fait, afin que la filiation entre familles de parfums puisse être connue des générations à venir. Un vaste arbre généalogique des parfums se dégage, quand on étudie l'évolution de notre art. Mais nous avons de très petits moyens. Le parfum devrait disposer d'un véritable musée à Paris, et j'espère que ce sera bientôt le cas.

Epilogue : de l'utilité des banquettes de taxi

Après cette visite, nous sautons dans un taxi qui nous conduit vers d'autres horizons. Tout au long du trajet, nous échangeons nos impressions et débattons passionnément de parfums. Notre chauffeur ne perd pas une miette de notre conversation ; avant de nous quitter, nous prêtant sans doute un pouvoir d'influence occulte sur l'industrie des cosmétiques, il nous lance : « Et New West d'Aramis ! C'était mon parfum préféré, mais on ne le trouve plus en France. Vous devriez le relancer, c'était vraiment extra ! » New West ! Un parfum signé Yves Tanguy ! Cette évocation me plonge dans une guirlande de souvenirs : c'est précisément Yves Tanguy, ancien parfumeur chez Chanel-Bourjois, que j'ai écouté lors de ma première visite à l'Osmothèque. C'est lui qui nous conta l'histoire passionnante de François Coty, créateur des parfums mythiques que furent Chypre (1917) et La Rose Jacqueminot (1904), tout en nous tendant les mouillettes de ces deux précieuses compositions, désormais disparues du commerce. Cette visite fut également l'occasion de sentir du vrai musc tonkin, répulsif pour beaucoup mais addictif pour d'autres, ou encore Cuir de Russie et Vent Vert dans d'anciennes formulations, bien plus racées. L'audience, d'abord curieuse et novice, était devenue passionnée. Quelques jours plus tard, je faisais mes premiers pas sur le présent site…

Je repense souvent à cette coïncidence : elle me fait songer au rôle décisif qu'a joué l'Osmothèque dans mon rapport aux parfums. Un lieu qui abrite non seulement l'histoire de la parfumerie, mais aussi tant de nos souvenirs olfactifs parmi les plus chers : ceux que l'on croyait disparus.

Article de Sleep2Dream, en compagnie de Jean-David.
Propos recueillis par Jean-David, en compagnie de Sleep2Dream

Guerlain multiplie les Petites Robes Noires

2012-03-24T13:21:05Z

La tendance en parfumerie est décidément à la confusion, à la fluctuation des odeurs au gré des noms, peut importe le contenu, pourvu qu'on ait le flacon. Je ne sais pas trop comment les consommateurs s'y retrouvent, d'ailleurs, ce n'est pas le but, mais voici ce que j'ai cru comprendre sur cette histoire :
En 2009, Guerlain lançait en édition limitée et en distribution "exclusive" une Petite Robe Noire au nom quelque peu Chanelisant, mais à l'accord amande-reglisse gourmand plutôt mainstream, et finalement assez Guerlinesque, signé un peu par accident par la jeune et inconnue Delphine Jelk. Le buzz courut très vite que victime de son succès, la Petite Robe avait été rapidement en rupture de stock. Ils auraient été bêtes de ne pas vouloir en vendre un peu plus...
En 2011, sortait une Petite Robe N°2, cette fois signée par le parfumeur maison, Thierry Wasser, pâle sœurette pas très captivante autour de la fleur d'oranger et de l'iris, qui ne semble pas avoir réitéré le succès de son ainée. Etait-ce un nouveau test en vue d'un relancement à grande echelle ?
Toujours est-il que la "nouvelle" Petite Robe Noire lancée en grandes pompes ce mois ci, a le même nom et ressemble plutôt beaucoup à la première, mais sa formule a été cette fois "remaniée" par Thierry Wasser afin de la rendre "plus Guerlain". A vrai dire, elle avait surtout besoin d'être légèrement déformée pour ne plus être signée par un parfumeur autre que l'officiel, cette petite retouche indispensable ayant permis au passage un petit lifting glissant un peu plus vers l'esthétique "patchoufruit classique", et perdant un chouilla de son charme singulier d'origine, peut-être un peu trop "niche" pour le grand public ?... Toujours est-il que si l'edition limitée avait disparu en quelques semaines dans les boutiques Guerlain, il se pourrait bien que cette nouvelle mouture à large distribution se vende tout aussi bien, si l'on en juge l'attirail publicitaire déployé à l'occasion, affiches, TV, communication sur le net et emplacement dans les magasins... En tout cas, je dois avouer que le spot , signé Kuntzel & Deygas reprenant le tube de Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. est drôlement bien fichu, ultra glamour, girly, parisien, et contribuera sans aucun doute à son succès !

L'Eau de Chloé

Jeanne Doré — 2012-03-08T21:29:02Z

Alors que certains s'amusent à nous embrouiller en remplissant de mauvais chypre fruité des flacons portant le nom d'un beau chypre élégant et mythique, (allez, pour ne pas le citer : Dior et sa saga Miss Dior (Chérie)) d'autres font presque l'inverse.

Reprenant le flacon de l'eau de parfum, et de l'eau de toilette qui ont fait son succès, L'Eau de Chloé, aurait pu être juste une version allégée, voire plus aqueuse ou fruitée de la rose propre et musquée des premiers. Bien au contraire, le flanker vert qui sort ce mois-ci est tout sauf un jus commercial et moderne, mais plutôt une sorte d'hybride entre une eau de Cologne chyprée 70's et une rose verte aérienne très naturelle, dans un style plutôt... conservateur.

L'accord "citronnade" en départ est certes rafraîchissant, mais surtout assez classique, sans jamais flirter avec le sucré. La rose s'épanouit ensuite pour prolonger la promenade dans la roseraie commencée avec le premier opus, mais cette fois débarrassée des bois et des muscs lessiviels, et richement enveloppée d'une base chyprée rétro, luxuriante, cette fois presque savonneuse, et surtout super longue durée.

Alors qu'à la première impression, on se demande bien quel est le rapport avec les précédents Chloé, et regrettant presque que cette Eau verte n'ait pas eu droit à un vrai nom et à un flacon en propre, on se surprend tout à coup à reconnaître dans son sillage la silhouette de la rose verte et propre qui se détache au détour du patchouli chic et imposant, et revient nous murmurer « Hey ! Je suis un parfum Chloé, vous m'aviez pas reconnu ? »

J'ai appris entre temps grâce à Grain de Musc(via info du parfumeur himself) que si cette rose nous paraît si naturelle et semble "habiter" réellement le parfum, c'est qu'elle provient en fait non pas d'une essence mais d'une eau de rose issue de la distillation, qui aurait été utilisée à la place de l'eau elle-même dans la formulation du "mélange", et donc non pas dans le concentré. Ce qui expliquerait cette présence si vaporeuse et réaliste...

De la même manière que Prada avec sa “signature Daniela Andrier”, Coty poursuit avec sa licence parfum Chloé une très belle collaboration avec Michel Almairac qui démontre là un exemple de réussite à la fois commerciale et artistique, en proposant des parfums "pour jeunes filles" en accord parfait avec l'univers de la marque, et qui ne font honte à personne.

Après les chypres fruités sans intérêt qui semblent avoir un peu atteint leur limite (en fait, non, mais laissez-moi rêver un peu !) les "beaux chypres" un peu rétro pourraient constituer une nouvelle tendance, amorcée avec des lancements comme Diane, Bottega Veneta, ainsi que les notes vertes qui progressent depuis A Scent, comme Bas de Soie, Untitled et sa version L'Eau, ou Balenciaga avec son Essence.

Santal Massoia

Jle — 2012-03-04T14:43:49Z

On l'aime ou on le déteste. Capable de créer pour le grand public sans que l'on crie trop à l'assemblage “marketotracté”, Jean-Claude Ellena dispose aussi d'un espace de liberté appelé Hermessences, une collection de manuscrits légers, des nouvelles lumineuses tout en finesse et pudeur où il fait se côtoyer des histoires connues comme originales, dont le trait commun est la subtilité. Problème, la blogosphère “flagrançophile” parle parfois d'antichambre de l'insuffisance, voire d'évanescence pour ces jus délicats. Je dirai juste que c'est la manière chic et très chère de faire de la "niche" chez Hermès.

Santal Massoïa, le dernier-né, ne déroge pas au style Ellena et rejoint des perles telles qu'Ambre Narguilé, Vétiver Tonka, Poivre Samarcande ou Vanille Galante pour n'en citer que quatre. Après une attaque poivrée soulignée par de fines notes balsamiques, le lait et le santal s'installent dans un accord daim et bois légèrement fumé porté par une discrète assise fleurie de toute beauté. Je ne suis pas du genre à commenter les flacons ou encore moins les bouchons, mais il faut reconnaître que le sur-piquage en daim beige-gris du bouchon est criant de justesse outre qu'il est digne de la réputation de maroquinier d'exception qu'est Hermès. Vaporiser sur soi Santal Massoïa revient à se vêtir de daim, quelques fleurs dépassant de la poche avant. Une fois le bois en tête assagi, il laisse sur la peau une tendre et chaude "flaveur" rappelant par bien des côtés la fourrure d'un chat qui aurait fait une balade dans des sous-bois. La délicatesse de ce parfum n'a d'égal que la complexité à en saisir les ingrédients. Parfois pointe l'idée d'un fruit comme la figue confite vite chassée par celle d'une amande sans aucune amertume ni sucre ajouté ou d'un lait de coco sortant de sa noix, à d'autres moments on sent pointer une violette. Santal Massoïa n'est pas moderne, pas plus qu'impertinent ou follement fédérateur non, sa force réside dans son remarquable équilibre entre une tête boisée, un cœur lacté et un fond fleuri, le tout servi avec pudeur et délicatesse.

Considéré par certains comme une déclinaison “flankerisante” de Bois Farine, le dernier né de JCE s'en distingue pourtant assez sensiblement. Là où il déploie sous ses ailes boisées et lactées un corps rassurant et tendre, aussi biscuité que complexe, Bois Farine se révèle bien plus abrupt, poudré, presque sableux avec ses notes torréfiées et grasses de noisette et cacahuète et un boisé quasi englouti par sa puissante note farineuse. Je ne pense pas qu'il faille les comparer ou les opposer car même s'ils sortent du même nez, ces deux parfums ne s'adressent pas au même public et la démarche créatrice trahit une nette évolution vers l'épure et la simplicité, bien entendu apparente. Santal Massoïa plaira à une clientèle plus large et tout aussi masculine que féminine là où Bois Farine intéressera beaucoup plus les hommes à la recherche d'un sillage à nul autre pareil, limite entêtant.

Aurait-il malgré tout été possible de doser Santal Massoïa en Eau de Parfum sans en dénaturer le propos qui, de l'aveu même de son créateur, se veut énigmatique et doit interpeller sans entêter ; sans doute oui. Vaporisé 10 fois sur tout le corps, presque une seconde douche, il tient la journée et offre même un discret sillage sans perdre de sa finesse, malheureusement à 170€ les 100ml, cela signifie dépenser environ 4 euros par jour pour s'en vêtir. Il paraît que le luxe n'a pas de prix, chez Hermès on est d'un avis contraire et tant pis si cela oblige nombre de clients potentiels à passer leur chemin. Parfois le trop n'est pas l'ennemi du bien, surtout quand ce dernier confine au pas assez. Frédéric Malle a bien à son catalogue la Cologne Bigarade et la Bigarade Concentrée...

Diane

Jeanne Doré — 2012-02-19T20:52:16Z

Quand on annonce fièrement « J'ai voulu mettre le pouvoir de la femme dans une bouteille », on peut difficilement faire ensuite un parfum pour adolescentes pré-pubères, timides et complexées.
Diane est donc un parfum délibérément ultra-féminin, du genre qui n'a pas peur de porter des robes décolletées moulantes avec des talons à paillettes, à la sophistication classique, voire old school.
Le choix d'un chypre floral plantureux signé par Aurélien Guichard, parfumeur habitué des revivals retro (Azzaro Couture, les re-lancements Robert Piguet) était donc judicieux.
Si Diane évoque dès le départ les chypres classiques (Coriandre, Aromatics Elixir, Diva, Eau du Soir) par son attaque directe, entre fleurs blanches aguicheuses (jasmin, frangipanier), rose vintage et violette poudrée, il évolue cependant vers un puissant “patchoumusc” assez propre, à base de muscs blancs et savonneux, comme on en a senti dans quelques nouveaux chypres (Narciso et certains de ses avatars...) Cet accord finalement assez polarisant peut paraître à certains propre et blanc comme un baril de lessive, à d'autres aussi désuet et poussiéreux que le souvenir d'une vieille tante oubliée.
Tant mieux, c'est ce qu'on appelle la mémorabilité d'un parfum, et s'il reprend un peu les ficelles faciles du “parfum de dadame”, Diane a au moins le mérite de s'affirmer comme un vrai féminin au tempérament charnel et sexy, et au sillage expansif et décomplexé.

Art Selection et la Belle Parfumerie au Printemps Haussmann

Opium — 2012-02-13T11:26:01Z

En novembre dernier, le Printemps invitait auparfum à venir découvrir les marques distribuées par Art Selection au sein de l'espace de la Belle parfumerie du Printemps Haussmann, à Paris. C'est Opium qui est allé l'explorer, pour nous en rapporter ses avis parfumés...

Par Opium

L'ouverture du nouvel espace dédié à la Belle Parfumerie, souvent nommée "de niche", avec ce que ce terme implique comme imprécisions (qu'elle soit d'auteur, créative, ou profiteuse de la tendance d'une parfumerie vantant les qualités d'une Haute Parfumerie soi-disant de meilleure qualité, qui, dans les faits, ne l'est pas toujours, avec les majuscules souvent prétentieuses qui justifient à elles seules des prix plus élevés pour des jus de qualité somme toute très variable), cette ouverture, donc, a été l'occasion d'inaugurer le 17 octobre un espace-boutique dédié aux produits distribués par Art Sélection.

Y sont disponibles : les Italiens de Profumi del Forte, Carthusia et Nasomatto, les Français Nez à Nez, So Oud ou encore The Hype Noses, ainsi que Six Scents, Agonist, Boadicea The Victorious, Andrea Maack, Blood Concept.

Cela vaut-il le déplacement, me demanderez-vous ? Une balade au sein de l'espace du rez-de-chaussée de la Belle Parfumerie du Printemps vaut toujours le détour, pour le malheur de votre compte en banque et le bonheur des organismes de micro-crédit (à maxi taux d'emprunt) ! Guerlain, L'Artisan Parfumeur, Annick Goutal, Diptyque, Serge Lutens, Christian Dior, Maison Francis Kurkdjian, Tom Ford, Armani Privé, mais aussi les moins distribués en dehors de leur réseau en propre, Editions de parfums Frédéric Malle et Hermès - avec ses très exclusives Hermessences - sont également disponibles dans le nouveau lieu encore plus spacieux dédié à la parfumerie du rez-de-chaussée du Printemps, à côté des créations Histoires de Parfums, Etro, Honoré des Prés, Robert Piguet, Acqua di Parma et encore de nombreux autres. Presque tout ce qui se fait en matière de parfumerie de qualité ou presque est distribué là-bas. Il ne manque plus que Cartier, et ses Heures de Parfums magistralement présentées par Josiane aux Galeries Lafayette, et qui ne sont qu'à 3 minutes de marche...

L'espace Art Sélection, au même titre que la Belle Parfumerie dans lequel il s'insère, écoule des produits de qualité très disparate. Immortelle Marilyn, Marron Chic et Rosier Ardent, dont nous vous avons parlé il y a quelques mois, valent un "coup de pif" en passant. Il peut être intéressant de le plonger ensuite dans les parfums So Oud pour tenter de comprendre les opportunités que ce matériau peut offrir (ou non...) et encore ailleurs...

A titre (tout à fait) personnel, je conseillerais deux marques en particulier : Carthusia et Nasomatto.

Ligea de Carthusia mérite un détour pour son hommage à l'opopanax que l'on trouve dans l'Eau Lente de Diptyque, Shalimar de Guerlain et Manoa de Memo où il joue quasiment en solinote (je suis totalement parti pris dans ce choix, car j'adore l'opopanax, et le vis plutôt pas trop mal).

Nasomatto, qui est distribué en extraits pour des prix somme toute accessibles eu égards à la concentration des fragrances et, surtout, à leur qualité, vaut le détour pour presque toute sa gamme. Cette marque fait sa promotion autour de matières interdites ou sulfureuses, psychotropes ou hallucinogènes (Absinth, China White... sont autant d'évocations des paradis artificiels). Mais, ce serait passer à côté, surtout, de la très grande qualité de nombre des créations qui façonnent cette marque pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur.

Narcotic Venus est une tubéreuse d'une densité et d'une épaisseur rares (suffocante ou attractive ? les deux probablement...).

Hindu Grass est un parfum irisé vert trop méconnu.

Pardon, la dernière création (et non, "pardon", au sens de "veuillez m'excuser"), est un boisé “patchoulisé” construit autour de notes florales d'une belle intensité qui renvoie obligatoirement à l'autre boisé très célèbre de la marque, au point qu'il est régulièrement en rupture de stock : Black Afgano.

Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un boisé inspiré du chanvre, si sombre qu'il ferait passer Encre Noire de Lalique, Bulgari Black et Autoportrait de Olfactive Studio, pour de joyeux drilles festifs et pas dépressifs pour un sou. Black Afgano est sûrement le boisé le plus obscurci, le plus "cramé" (par de l'encens entre autres choses), le plus dense, animalisé, intense et beau qu'il m'ait été donné de sentir (et, pourtant, j'en ai senti pas mal des trucs dernièrement)... S'il devait n'en rester qu'un, ce serait celui-ci je crois. Comme si Cozé de Parfumerie Générale était passé au chalumeau (il partage avec lui une note de riz complet étrange et fascinante).

Mais ce n'est pas le lieu pour la critique de Black Afgano. D'autres parfums méritent encore de s'attarder à ce stand, bien d'autres surprises, bonnes pour vous, mauvaises pour votre portefeuille... Que ce soit pour un cadeau, pour la Saint-Valentin, ou même pour un "non-anniversaire" (comme dans Alice au Pays des Merveilles), il est peut-être temps de penser d'abord à vous...

Pour ces quelques pépites, et il y en a d'autres encore, que je vous laisse découvrir à l'occasion par vous même, les espaces de la parfumerie du Printemps valent plus qu'un détour (prévoir un passage d'au moins une heure ou deux ; on s'y laisserait facilement enfermer !).

Bonne balade !

Marc-Antoine Corticchiato : l'empire d'essences

Jean-David — 2012-02-13T11:04:15Z

Par Jean-David (David Herschel)

Dans l'univers contrasté de la parfumerie d'auteur, Parfum d'Empire se signale par l'originalité de son esthétique : son créateur, Marc-Antoine Corticchiato, évoque les grandes passions qui transportent, non seulement l'individu, mais les civilisations. Passions spirituelles, charnelles, force, conquête et douceur infinie : tout dans son œuvre porte l'empreinte de puissants affects, d'émotions exaltées. Comme celle des romantiques en leur temps, la palette du parfumeur est ici généreusement déployée : matières riches, chamarrées, étonnamment concentrées – il s'agit d'eaux de parfum –, où se convoquent les paysages les plus divers : la Corse, d'abord, où le parfumeur puise ses racines, et qui lui a inspiré son flamboyant opus 1, l'aromatique Eau de gloire. La Chine ensuite (le méditatif Osmanthus interdite), le Japon (le fusant et euphorisant Yuzu fou), l'Inde (l'aventureuse savane de Fougère Bengale), la Russie des derniers tsars (Ambre russe et sa fumée fantasque), l'ancien empire turc (Cuir ottoman, un cuir nettement animal, adouci par l'iris). Mais encore d'autres destinations, parmi lesquelles le Maroc natal du parfumeur, que raconte le récent Azemour les orangers, la plus directement personnelle de ses compositions. Car derrière ces envies d'ailleurs, l'évocation d'empires disparus ou imaginaires laisse entrevoir la quête insatiable de soi-même. C'est de ce chemin vers une vérité toujours fuyante mais exaltante que nous nous sommes entretenus, un soir de novembre 2011, devant un excellent thé indien.

Marc-Antoine Corticchiato, deux lieux ont marqué votre enfance : le Maroc et la Corse. Dans quelle mesure ces lieux ont-ils influé sur votre personnalité olfactive ?
Marc-Antoine Corticchiato : Il y a en réalité trois univers olfactifs qui ont été très importants pour moi, et qui le restent. C'est la richesse exceptionnelle de ces univers qui m'a orienté, de manière inconsciente, vers le métier de parfumeur. Le Maroc : mes parents avaient de grandes orangeraies à Azemmour ; je suis littéralement né dans les orangers ! La campagne marocaine était divine, les superbes propriétés longeaient l'oued Oum Err'bia. Ensuite, la Corse : nous partions régulièrement en vacances dans une maison familiale du village de Corticchiato, près d'Ajaccio. Cette maison se trouve en plein maquis ; univers très riche olfactivement, avec l'immortelle, reine du maquis corse, ou encore le ciste, deux matières qui me sont chères. Le troisième univers est celui du cheval, car je suis cavalier depuis l'âge de huit ans. J'ai fait beaucoup de compétition hippique, de saut d'obstacle. J'ai d'ailleurs failli en faire mon métier ; j'ai hésité longtemps. Cet univers est, lui aussi, olfactivement très riche, aussi bien du côté du cheval – sa peau, son souffle, son crin, sa transpiration, son crottin –, que de tout ce qui l'entoure : la sellerie, le cuir, la paille, le foin.

Un de vos parfums se nomme précisément Equistrius…
C'était le nom d'un remarquable cheval, un coursier au grand cœur – je dirais même : un grand monsieur – qui fut pendant longtemps mon principal cheval de compétition.

Quel a été l'élément décisif qui vous a fait préférer le parfum aux concours équestres ?
Je me suis toujours demandé pourquoi, d'une plante à l'autre, apparaissaient toutes ces différences ; pourquoi le parfum d'une même plante se transforme au cours de son cycle végétatif, voire d'une même journée : la rose a un parfum entièrement différent le matin, à la rosée, en pleine journée, le soir ou la nuit. C'est merveilleux ! C'est ce qui a décidé de l'orientation de mes études.

Une curiosité scientifique.
Oui ; cela m'a conduit à étudier la biologie, la botanique, puis à faire un DEA de chimie moléculaire et un doctorat de chimie analytique. Dans le cadre de cette thèse, j'ai mis au point une nouvelle technique d'analyse des extraits de plante à parfum par résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) ; cette technique était appliquée jusqu'alors à des molécules pures, et non aux mélanges complexes que sont les extraits de plantes. Dans le cadre de cette thèse, j'ai également étudié le polymorphisme chimique d'une espèce de thym, le thymus herba-barona, que l'on trouve en Corse, en Sardaigne et aux Baléares. J'ai pu alors constater qu'une même espèce botanique pouvait présenter différents modèles chimiques ou chémotypes. Si vous suivez des pieds de thym à l'état sauvage, vous vous apercevez que des pieds voisins les uns des autres peuvent avoir une composition chimique entièrement différente ! Ces études m'ont donc permis de connaître l'intimité des plantes, et de savoir quelles étaient les molécules odorantes.

En quoi ont consisté vos débuts professionnels en compagnie des plantes ?
J'ai débuté dans un laboratoire de recherche spécialisé dans l'analyse des plantes à parfum et dans leurs méthodes d'extraction. J'analysais les extraits de plante obtenus après différentes préparations : plante fraîche, séchée, broyée, en copeaux, en sciure… J'étudiais aussi l'influence du mode d'extraction car, selon la technique utilisée, vous extrayez préférentiellement tel ou tel type de molécule. Il y avait une part de recherche appliquée, avec la publication d'articles dans des revues internationales de recherche, et une part d'aide apportée aux producteurs d'huiles essentielles biologiques. Ces producteurs n'étaient pas orientés « parfum », mais aromathérapie. Mes premières formulations ont donc été soumises à une double contrainte : thérapeutique et olfactive. Puis j'ai suivi le cursus de l'Ecole Internationale de Parfumerie de Versailles, l'ISIPCA. Quand j'ai fait mes premiers pas en parfumerie pure, j'avais un peu de mal à utiliser les matières premières aromatiques : elles me rappelaient tellement les produits thérapeutiques, sirops, suppositoires, un domaine pas très glamour !

Quel regard portiez-vous sur les parfums synthétiques ?
J'aimais le parfum, je l'utilisais comme beaucoup de gens de mon âge, peut-être un peu plus ; mais je regardais la synthèse comme une chose étrangère : j'étais un pur et un dur de la matière première naturelle.

Parfum d'Empire était-il en germe dès cette époque ?
Non, un autre projet me tenait à cœur, qui ne s'est jamais réalisé : un projet de produits et parfums entièrement naturels et biologiques pour le SPA, le bien-être. Quand j'ai rencontré des financiers pour leur en parler, ils m'ont ri au nez : le bio, c'est bon pour quelques originaux, des babas-cools, des soixante-huitards ! Quelques années plus tard, devant le développement du marché biologique, l'un de ces investisseurs m'a rappelé pour me proposer de reparler du projet. J'ai refusé. Le train était passé ; j'ai pris conscience qu'à l'époque où j'avais conçu ce projet, c'était trop tôt. Arriver trop tôt ou trop tard sur un marché, cela revient au même. J'ai donc assisté à l'ascension du produit biologique dans le grand public avec un petit pincement au cœur. C'est seulement ensuite que j'ai pensé à ce qu'allait devenir Parfum d'Empire.

Lequel n'était pas un projet de substitution…
Non, car ce projet bio remonte à une période où j'étais entièrement impliqué dans le naturel. Ensuite, j'ai dérapé ! Mais dans l'intervalle, j'ai d'abord fait plusieurs voyages à travers le monde pour monter des unités de distillation et d'extraction, avec un ami très cher, le regretté Lucien Acquarone, qui était ingénieur thermicien. Nous travaillions à Madagascar, sur les hauts-plateaux, ou encore au Viêtnam. Je me demande d'ailleurs comment mon organisme a tenu le choc : je travaille toujours beaucoup, mais à l'époque, c'était de la pure folie : allers-retours incessants, journées entières dans la brousse à rechercher un terrain, très peu d'heures de sommeil, compétitions hippiques le week-end, stress…

Votre nature sportive vous a permis de tenir.
Et surtout la passion, moteur puissant. Parfois, quand j'arrive par le dernier vol, épuisé, le week-end, dans mon maquis corse, et que me parviennent ces parfums de terre mouillée, de roses, de mousse de chêne, j'implore le Ciel : « Que le plus longtemps possible je puisse vibrer… pour cela. Pour cette passion. » Et puis attendre le lendemain matin, au lever du jour, pour voir comment est la nature… Je remercie le Ciel tous les jours, parce que c'est merveilleux. Le jour où il n'y aura plus la passion, tout sera fini.

Votre parcours peut sembler très différent de celui d'autres parfumeurs.
On me dit souvent que j'ai un parcours atypique ; oui, les plantes m'ont amené à la chimie, à l'aromathérapie, à la distillation… Enfin, un beau jour, j'ai eu envie d'aller vers le parfum, vraiment. Ma première attachée de presse me disait que la question évidente à laquelle je devrais répondre serait : « Pourquoi êtes-vous devenu parfumeur ? » Elle me demandait une réponse à cette question par courriel, mais je ne savais quoi écrire. Elle a fini par me dire : « Ça ne peut plus durer, il me faut une réponse. Vous n'avez qu'à déclarer, comme les trois-quarts des parfumeurs, que vous avez été très impressionné par le parfum de votre mère, qui portait Shalimar le soir et N°5 le jour ! » A l'époque, je n'avais pas osé avouer que ma mère ne se parfumait jamais !

Vous avez donc voulu passer de la connaissance à la narration, de la matière à la forme.
Un élément a contribué à cette évolution vers la composition de parfums : quand vous faites l'analyse chimique d'un extrait de plante, afin d'identifier une des molécules qui la composent, vous devez avoir en référence cette même molécule sous forme synthétique – laquelle possède une odeur légèrement différente. Peu à peu, le potentiel créatif de la synthèse, comme auxiliaire de compositions où la matière naturelle est principale, m'a intrigué. Un jour, j'ai tout laissé pour intégrer un petit laboratoire de région parisienne, qui créait des parfums à la demande pour des marques. C'est là que j'ai mûri le projet de Parfum d'Empire.

Pourquoi ce nom ?
On pense parfois que je suis un passionné d'histoire. Non, je suis passionné des histoires de la matière première naturelle. Je me suis aperçu que les plus nobles de ces matières ont depuis toujours été convoitées, quelles que fussent les civilisations, les cultures, les croyances, les religions. Le parfum relève d'abord du sacré puisque, dans ses premières utilisations, c'est pour les dieux que l'on faisait brûler les matières odorantes ; ces fumées agréables étaient le langage de l'homme pour implorer leur protection, leur pardon. Ces matières nobles ont également été convoitées à des fins érotiques. J'avais donc envie de revenir à la source même du parfum : érotisme et spiritualité. On trouve certes d'autres utilisations, notamment thérapeutiques et magiques. Mais les deux grandes constantes sont la spiritualité et la séduction. Finalement, j'ai remarqué que le parfum était conquête : conquête de la matière noble, conquête de l'autre, conquête spirituelle, conquête de soi ; le parfum est conquête. Ce qui m'a donc intéressé, c'était de créer des parfums contemporains, mais qui, dans le même temps, utiliseraient des matières premières convoitées par une culture, une civilisation, un empire. Le mot empire peut avoir une connotation autoritaire, sanguinolente ; mais ce n'était pas le propos. Empire est plutôt un clin d'œil à l'empire des sens, puisque le parfum fait appel à tous les sens.

Outre la référence à une grande civilisation dans sa singularité, vous évoquez parfois des thématiques universelles.
J'ai souhaité évoquer l'amour en travaillant sur les trois fleurs qui l'ont toujours représenté, la rose, le jasmin et la tubéreuse, ce qui a donné 3 fleurs ; les plaisirs charnels, dépeints dans Aziyadé ; le sacré, dans Wazamba, avec le travail autour de l'encens, l'opoponax, le cyprès, la pomme.

Le premier parfum de cette marque a été Eau de gloire. Par ses références à la Corse, cette œuvre paraît autobiographique, comme beaucoup de premiers romans.
J'ai toujours été passionné par les gens qui, partis de rien, ont eu un destin hors du commun, comme on peut en trouver en Corse. Mon père, qui venait d'une famille campagnarde simple, ne voyait pas d'avenir sur l'île ; très tôt, il est parti au Maroc, s'est lancé. Comme lui, on trouve des Corses partout dans le monde, qui ont commencé parfois pieds nus. Le plus illustre fut bien sûr Bonaparte. Ce décalage entre l'origine modeste et la splendeur des réalisations est fabuleux. Eau de gloire est donc une sorte d'hommage inconscient à mon père, qui aimait beaucoup Napoléon : nous avions à la maison un portrait de l'empereur, des meubles Ier Empire. Pour ma part, j'aime Napoléon quand il est Bonaparte. Quand il devient empereur, je le trouve beaucoup moins intéressant, autoritaire et ennuyeux. J'ai donc voulu évoquer la personnalité olfactive du premier Bonaparte. On m'a tout de suite dit : « Surtout pas, ce n'est pas un thème pour un parfum ! » De plus, j'en ai fait une eau de parfum ; on m'a dit : « Surtout pas ! Appelle-la eau de toilette ! » J'ai suivi ce dernier conseil, absurde, alors que la concentration est réellement celle d'une eau de parfum.

Je me demande d'ailleurs ce qui peut lui donner une tenue aussi longue.
De la belle matière première naturelle, à haute concentration !

Quels commentaires l'Eau de gloire a-t-elle suscités ?
Il y a sans doute eu une erreur de communication. On s'est dit : il parle de Napoléon, la marque s'appelle Parfum d'Empire, le parfumeur se nomme Marc-Antoine, son patronyme est Corticchiato, donc… il fait des produits corses.

Avec votre deuxième opus, avez-vous cherché à montrer que votre vision était beaucoup plus large ?
Autre erreur : Eau suave évoquait cette fois la roseraie de l'impératrice Joséphine ! Un personnage qui m'a toujours inspiré beaucoup d'affection : une femme moderne avant l'heure, dont le destin fut extraordinaire, qui a échappé à la guillotine, et qui a séduit cet officier inconnu de tous, qui s'appelait Bonaparte. On la dépeint comme une femme futile, qui aimait le luxe et la luxure. C'est vrai, elle aimait les bijoux, les toilettes, avait des amants, ce dont Napoléon souffrait beaucoup… et elle aimait la botanique, en particulier les roses : elle les voulait toutes. Elle faisait travailler les plus grands jardiniers français. Le parc de son château, la Malmaison, proche de mon laboratoire à Louveciennes, m'a inspiré cette évocation. Avec le temps, j'ai compris qu'au travers de Joséphine et de la rose, je voulais parler de ma mère, qui adorait les roses rose pâle. Ce qui m'amène à marquer chacun de mes lancements par des centaines de roses rose pâle.

Derrière ces deux figures historiques, Bonaparte et Joséphine, se cachent donc les figures parentales.
Alors qu'elles ont peu en commun ! Ma mère était belle, avait une grande distinction, aimait la solitude, elle était réservée, avait toujours peur de déranger, était très à cheval sur l'éducation. Elle qui venait d'une famille très bourgeoise, elle avait pris des distances à l'égard des habitudes de son milieu. Elle aimait les longues promenades, lire et marcher dans la nature. Et beaucoup de méditation ; et toujours se remettre en cause, beaucoup trop. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, partis hélas beaucoup trop tôt. Nos parents nous ont inculqué l'amour du vrai, du beau, en tout, de l'authentique. A la table de mes parents, à Azemmour comme à Casablanca, il y avait toutes sortes de gens. Ouvriers, avec lesquels mon père parlait couramment l'arabe, ministres, avocats, paysans corses à peine débarqués, Catholiques, Musulmans, Juifs. C'était le respect et l'écoute d'autrui. Mais ils n'ont pas eu de chance…

Que s'est-il passé ?
Ils sont partis très jeunes, à la cinquantaine. Au Maroc, nous avons connu la chute : magnifiques propriétés, végétation superbe, luxuriante, des allées d'arbres centenaires, des vergers pour les jus de fruits des réceptions, des caves, et puis… la nationalisation qui approchait. Nationalisation qui a été une spoliation. Mes parents, d'un coup, ont tout perdu, mon père en est mort, j'ai vu ma mère vendre ses bijoux, les voitures, les chevaux. Et nous sommes rentrés en Corse. Mon troisième parfum, Ambre russe, est né de cela, je l'ai compris plus tard : la Russie des derniers tsars m'a toujours fait penser à ces moments de dolce vita, d'insouciance, de fête opulente, champagne impérial, vodka populaire, thé, où planent des lendemains terribles. Et je m'aperçois que chacun de mes parfums, sans partir consciemment de ma propre histoire, m'y ramène. Ce n'est que plus tard que le lien avec ma vie m'apparaît.

Civilisations, conquêtes, sentiments universels, voilà des sources d'inspiration très concrètes.
Cela peut encore partir d'une matière première que j'adore. Je l'étudie dans son histoire, elle me mène à une culture, une région. Je me demande ce que l'on y aimait d'autre, comment on l'utilisait. Et l'image olfactive se construit peu à peu.

Elle peut se construire très lentement ?
Très. Si je choisis un styrax, un ciste, une vanille, j'en sens des dizaines de variétés. C'est presque fou. Je me réveille la nuit pour noter des idées… Parfois je tourne et n'arrive pas à écrire, ça ne marche pas. Et puis après des centaines d'essais, les choses s'imposent.

Avez-vous des évaluateurs extérieurs ?
Pas précisément. Mais il est très intéressant qu'il y ait des gens « autour » d'une création. Il y a la personne qui pèse ma formule. Et un certain nombre d'amis parfumeurs à qui il m'arrive de faire sentir un essai. Mais, voyez-vous, c'est parfois compliqué. Deux exemples : Ambre russe et Cuir ottoman, qui sont mes deux plus grands succès commerciaux. Ce sont peut-être les parfums que j'ai réalisés le plus vite. Quelques temps avant la sortie d'Ambre russe, je dînais avec deux amis, célèbres parfumeurs. A un moment, je leur propose de sentir cet essai. Leur réaction : « Quoi ? Tu ne vas pas sortir ça ! C'est importable ! violent ! terrible ! » Je réponds : « Trop tard, tout est conditionné, ça va sortir. »

Vous n'aviez pas eu de regards extérieurs auparavant, sur cet Ambre ?
Des regards de non spécialistes. Et les réactions avaient été ou « j'adore », ou « quelle horreur ! », ce que je préfère à des réactions tièdes. A l'approche de la sortie commerciale, j'ai reçu l'appel téléphonique d'une vieille dame russe, de plus de quatre-vingt-dix ans : « Monsieur, j'ai entendu parler de votre Ambre russe, mais on ne le trouve pas encore. Comment pourrais-je le sentir ? » Je lui ai demandé de patienter, mais devant son insistance, je lui ai fait parvenir un flacon avant la distribution du parfum. Je craignais qu'elle ne fût très déçue, car elle gardait un souvenir précis de la Russie, et ma Russie n'était qu'imaginaire. Quelques temps plus tard, la dame m'a rappelé : « J'ai reçu votre parfum. J'y ai retrouvé la Russie de mon enfance ; alors je voulais vous dire merci, monsieur. Merci. » Ce fut un moment merveilleux. J'ai pensé : même si ce devait être un échec commercial, je ne l'aurai pas fait pour rien. Et puis, cela s'est avéré être un parfum qui marche très fort. Heureusement donc que je ne l'ai fait sentir à mes amis parfumeurs qu'à la dernière minute, car sinon il ne serait jamais sorti.

Et Cuir ottoman ?
En général, je travaille les notes de tête, de cœur et de fond en même temps, même si c'est le cœur qui est prédominant, même pour un parfum de sillage où le fond est important. Mais cette fois, j'ai procédé différemment. J'adore le cuir ; pour les chevaux, et parce que mon père, amateur de voitures, avait toujours deux Jaguars, avec cette fantastique odeur de cuir. Je voulais donc un vrai cuir, avec un côté animal marqué, une sensualité, une force, non l'un de ces parfums qui n'ont de cuir que le nom. J'ai travaillé l'accord principal de fond. Quand il m'a plu, j'ai voulu lui rattacher une tête et un cœur. Or je ne parvenais pas à trouver un ensemble cohérent. Mes collègues me disaient : « Mais baisse ton accord cuir, il est trop spécial, trop fort, trop violent ! » Je répondais : « Non, je ne veux pas le toucher. Je veux trouver une tête et un cœur à ce fond. » J'ai calmé les ardeurs de mon cuir avec un précieux iris, parce que j'avais lu que, dans l'Empire ottoman, on tannait les peaux de bête avec de l'iris pour les parfumer. Autour de moi, tout le monde ricanait : « Tu n'as pas trouvé plus cher que ça ? » Je répondais : « Je m'en moque, maintenant je veux le sortir, quel que soit le prix. » J'ai donc allié un iris extraordinaire, une fève tonka du Venezuela, un jasmin d'Egypte, et le tout à gogo. Voilà donc un exemple de la prudence avec laquelle il faut prendre les commentaires extérieurs. Mais pour être juste, c'est parfois très enrichissant.

Les amateurs vous sont-ils parfois d'un plus grand secours ?
Professionnels et amateurs sont complémentaires. A ces derniers, je demande un avis sans leur dire qu'il s'agit de mon travail : « Tiens, j'ai reçu un échantillon de parfum qui vient de sortir, qu'en pensez-vous ? » C'est comme ça que j'obtiens des réponses suffisamment spontanées.

Entre deux essais, avez-vous le temps de vous parfumer ?
Je teste mes propres essais sur ma peau, bien sûr, mais je ne me parfume guère. De même, je n'utilise que du savon non parfumé. Je préfère l'odeur des éléments bruts. Et c'est pourquoi nous dégustons en ce moment ce merveilleux thé Darjeeling Himalaya, qui évoque naturellement le parfum de la rose, sans adjonction de pétales de rose. Mais aujourd'hui, il a une facette inhabituelle : on a manifestement servi un thé fumé dans cette théière auparavant.

Azemour

Jeanne Doré — 2012-02-13T11:03:59Z

Marc-Antoine Corticchiato aime travailler ses parfums en accord avec sa propre histoire et ses souvenirs. Il signe ainsi cet Azemour en mémoire des orangers de la ville d'Azemmour au Maroc, en faisant défiler par fines couches odorantes, tel un mille feuilles olfactif, l'ecorce, la pulpe, les feuilles, le bois et même quasiment les racines de l'arbre méditerranéen.
Azemour débute donc par une explosion d'agrumes, dans un registre plutôt classique, mais hautement coloré et vibrant : mandarine, orange, pamplemousse, citron, avec une pincée d'épices bien placées qui viennent peu à peu plus leur donner plus de relief et de personnalité : coriandre , cumin et poivre.
Puis une note très particulière, légèrement grinçante de bourgeon de cassis, se dégage, enrobée d'un miel intense, et vient apporter cette dimension animale, presque dérangeante, mais qui personnellement m'enchante. En fond, Azemour devient une re-écriture en version intensive de l'Eau d'Orange Verte, avec sa mousse de chêne duveteuse et sa note de foin tiède, sèche et dense.
Un bel exemple de Cologne qui tient, taillée dans le roc, et qui sous son ouverture tout en fraîcheur innocente, dévoile sous son écorce une belle cuisse charnue et séduisante.

Lalique rend Hommage à l'Homme

2012-02-13T10:38:19Z

Présenté à la presse à l'occasion des 20 ans de sa maison de parfums, dans le cadre de l'Orient Express, cet Hommage à l'Homme parfumé est bien sûr destiné à René Lalique qui avait lui-même décoré les mythiques wagons du train de légende.
Ce nouveau masculin, signé par Christine Nagel et Mathilde Bijaoui, se décrit comme un épicé boisé.

Le flacon de l'eau de parfum, dans un style très art-déco fidèle à la marque, est signé Thierry de Baschmakoff.

Mais si vous êtes collectioneur, vous pourrez vous offrir pour environ 1000 euros la somptueuse edition limitée en cristal représentant une sculpture de verre du "joueur de pipeau", créée par René Lalique pour l'Orient Express en 1929.

Source : Fragrantica

Orfèvrerie & bondieuseries chez Etat Libre d'Orange

2012-02-12T23:00:00Z

Ce n'est pas une, mais deux nouveautés qui ont été dévoilées chez Etat Libre d'Orange en ce début février :

Bijou Romantique, composé par Mathilde Bijaoui (Bijou-ah-oui ?) qui avait déjà signé pour la maison le renommé Like This. Cette pierre précieuse est construite autour d'un accord bergamote, citron, ylang-ylang, poivre rose, sauge, iris, noix de coco, vetiver, benjoin et vanille.

Fils de Dieu, signé Ralf Schwieger (Lipstick Rose, Eau des Merveilles), semble être un épicé gourmand riche en nutriments, à en croire la bande annonce des ingrédients : gingembre, feuilles de coriandre, citron vert, shiso, noix de coco, riz, cardamome, jasmin, cannelle, rose de mai, fève tonka, vetiver, musc, ambre, cuir et castoréum.

Source : Nowsmelthis, Etat Libre d'Orange.

Jennifer Lopez, le parfum mis à nu

2012-02-12T15:58:32Z

18... un dix-huitième parfum de Jennifer Lopez, qui prendra le sobre nom de Glowing. Est-ce l'heure de la maturité pour les créations olfactives de la chanteuse, aidée dans sa démarche par Calice Becker et Caroline Sabas ? Vous aurez sans doute l'occasion de le savoir avant nous, à moins que les attachées de presse de la marque nous fasse le plaisir de nous en transmettre un échantillon.

Mais le méritons-nous sur auparfum ? A bien chercher, aucun des 17 précédents n'a été traité ici. Pour vous consoler, vous pouvez toujours relire notre article Parfum, gloire et beauté.

dmk

Saint-Valentin, pourquoi pas un parfum ?... mais soyez malins !

Jeanne Doré — 2012-02-05T18:31:37Z

La Saint-Valentin approche et vous levez déjà les yeux au ciel à la vue de toutes ces pubs rose fluo qui clignotent dans tous les coins et vous harcèlent : "Achetez absolument un cadeau le jour J".

Loin de moi l'idée de vous pousser à la consommation, sur auparfum, on ne vend rien, on ne fait pas même pas de promos. Mais, si un achat vous paraît inévitable, et que l'option parfum semble confirmée, on peut au moins essayer, qui sait, de vous éviter de gaspiller votre argent et votre temps.

Et si au lieu d'aller écouter, consterné, les inepties élogieuses des Sephorades et autres Marionnaudettes pour vous retrouver avec le même cadeau que votre voisin, en prime dans une nouvelle version "low-cost" dont on ne vous aura bien sûr soufflé mot, vous alliez plutôt chercher du côté des marques, disons, plus créatives ? Pas forcément les plus accessibles, géographiquement parlant, et parfois financièrement (du moins en apparence) les marques "de niche" restent cependant aujourd'hui la valeur sûre pour ne pas trop se faire avoir sur la marchandise : votre Valentin(e) appréciera la qualité, la personnalité, l'originalité, et vous profiterez à votre tour d'un sillage et d'une empreinte olfactive unique et distinctive qui deviendra "son odeur". Si vous vivez dans le Sahara des Perfumistas, pas de panique, il reste internet, les envois d'echantillons pour essayer, et bien sûr les blogs de parfums pour se renseigner !

Et puis il ne faut pas négliger non plus les célèbres "bas étages" des grandes parfumeries, où l'on trouve encore parfois de grands parfums, peu mis en avant, mais pour autant pas inintéressants, au contraire souvent uniques et attachants. Il suffit juste de savoir rester accroupi longtemps, avec des mouillettes plein les mains, tout en repoussant les "conseillères" motivées qui vous tendront sous le nez les dernières nouveautés edulcorées...

Voici donc une petite sélection, qui loin d'être exhaustive, vous donnera peut-être quelques idées d'ici le 14 février...

Pour une amoureuse de la nature, des odeurs simples et authentiques :
Classic Mimosa de Von Eusersdorff, le vrai pompon de mimosa, jaune et poudré, comme vous ne l'avez jamais senti.
Tilleul des Parfums d'Orsay , une traînée de poudre verte, apaisante et câline, mieux qu'en infusion.
Violetta , la célèbre violette franche, tendre, verte et pourtant sensuelle de Penhaligon's.
Orange Sanguine d'Atelier Cologne, un pur jus d'orange pressé couleur sang, amer, vert et rosé à point.

Pour une amoureuse de mode, de vintage et de retro :
Montana Parfum de Peau , le cuir 80's dans toute sa splendeur, qu'il faut tout de même assumer.
Yvresse , le chypre fruité au caractère bien trempé, récemment relancé, qui a initié la tendance et toujours surprenant.
Mon Parfum Cheri , la violette terreuse riche en émotions plébiscitée par les auparfumistes !
Fidji , le floral vert épicé que personne ne porte, mais que tout le monde admire.

Pour une amoureuse pudique, timide et romantique :
Jersey , dans les Exclusifs de Chanel, une petite lavande musquée, chaude et feutrée.
L'Heure Promise , un somptueux iris mâtiné de santal captivant.
Lys Mediterranée , une balade chez le fleuriste au bord de la mer, entre sel et vert.
Divine , un floral aldéhydé classique et raffiné, au charme intemporel

Pour une amoureuse frileuse, qui rêve de vacances et d'évasion :
Aod , l'atmosphère de la plage en direct, en plein coeur de l'hiver.
Dune , ou le sable vu par les années 90, entre bois flotté, herbes folles et huile solaire vanillée.
Portrait of a Lady , la rose divine orientale et minérale qui vous rend transporte dans les mille et une nuits.
L'eau d'Hiver , une eau poudrée, naturelle, végétale, réconfortante comme une écharpe en alpaga.

Pour un amoureux de fraîcheur virile et classicisme :
Azemour, les orangers , un agrume haut en couleur qui fait défiler toutes ses facettes de la plus lumineuse à la plus sombre.
L'eau cHic de Nicolaï, une Cologne simple, propre mais efficace autour d'un géranium subtilement menthé.
L'eau Noire , néo-fougère de dandy en promenade dans le maquis.
Fougère Bengale , la lavande de barbier malmenée par un tabac anisé et herbacé.

Pour un amoureux de bonne chair et des bons vins :
Indochine , une fondant d'épices miellé et addictif.
1697 de Frapin, un cognac millésimé, ambré, aux notes rosées, fruitées et enivrantes.
Absolue pour le Soir , un chypre oriental vibrant et impudique
Santal Massoia , une crème de bois lacté et floral

Pour un amoureux aventurier, audacieux et entreprenant :
Let me Play the Lion , chez LesNez, un réjouissant boisé sec, épicé, musqué et fumé comme un feu de bois en hiver.
La Fumée , de Miller Harris, un encens brûlé et enfumé de résines boisées et cuirées.
M7 Oud Absolu , pour profiter de la remise en avant de ce oud boisé qui donne envie de se déshabiller.
Autoportrait d'Olfactve Studio, un cèdre sec et profond, multifacettes et intimiste, developpé via Facebook avec les internautes.

Sans oublier bien sûr nos sélections proposées à Noël, pour les dames, et pour les messieurs, qui sont toujours d'actualité !

Et vous, quel parfum auriez-vous envie d'offrir... ou de vous faire offrir ?

Image : Marina Abramovic et Ulay, Rest energy, source offi.fr

Les amateurs de vin ont le nez fin !

2012-02-03T21:22:54Z

Parfumerie et œnologie sont deux disciplines qui font appel à l'odorat, certes, mais est ce que les amateurs de grands vins sont également amateurs de grands parfums ? A en croire l'article qu'Ophélie Neiman a publié en octobre dernier sur son blog Les tribulations vinicoles de Miss Glouglou, il semblerait que oui !

Après un petit sondage auprès d'une dizaine d'amateurs, blogueurs, journalistes, critiques spécialistes..., il en ressort une grande proportion de belles Colognes (Eau Sauvage, d'Orange verte, d'Hadrien, Aqua di Parma...), quelques vétivers (de Guerlain, de Malle) mais surtout une représentation remarquable de créations signées Jean-Claude Ellena (Terre d'Hermès, Déclaration, Poivre Samarcande, Jardin après la mousson ou en Méditerranée, L'Eau d'Hiver...)

Cette concentrations de références très "honorables" n'est sans doute pas si étonnante venant d'une population dont le nez est un minimum "éduqué" (La journaliste semble d'ailleurs avoir trouvé où se cultiver et l'indique à la fin de son dossier !), mais est-ce que l'inverse est aussi vrai ?

Alors, les perfumistas, quels sont les bons vins que vous affectionnez le plus ?

Image : Les tribulations vinicoles de Miss Glouglou

Safran Nobile

Jle — 2012-01-30T21:01:04Z

Par Jle

On a tout dit ou presque du safran, son prix, sa rareté, sa puissance entêtante ou encore l'or savoureux qu'il répand au contact d'un aliment, oubliant sans doute l'essentiel. Certes il ravit les palais (ahhh mon risotto alla milanese et la bouillabaisse de chez Michel), mais il rentre aussi et surtout dans la composition de merveilleux parfums orientaux, potentiellement originaux et dépaysants, dont Safran Nobile est le parfait exemple.

Œuvre de Libertin Louison, un être libre et créatif approchant la quarantaine, belge de son état et parisien d'adoption, ce parfum dépeint un mariage indien et l'ambiance tout autant safranée par ses images Bollywoodiennes et multicolores que par les effluves émanant de la nourriture qui y était servie. Je vois d'ici vos jolis nez se tordre à l'idée de porter des senteurs alimentaires. Rangez vos craintes, on ne vous traitera pas plus de jolie paëlla que de voleur de grenadine si vous êtes adeptes de Mûre et Musc, car Louison a du nez et de bonnes idées.

La première est le juste dosage d'un safran dont tout aspect culinaire est vertement écarté par un patchouli camphré et assez terreux, presque grillé comme du bon pain. Ce contraste est sans doute la clé de ce parfum, et ses deux ingrédients principaux me font penser à deux danseurs soudés l'un à l'autre et tournoyant telle une toupie multicolore, libérant à la volée de douces flaveurs de vanille et de benjoin, mais aussi de cardamome, d'anis et de davana ou d'un autre ingrédient rappelant l'alcool. Une tête citronnée et surtout orangée, sorte de regard explosif entre nos deux compères, ouvre le bal sur votre peau de danse.

La seconde bonne idée est d'avoir su composer un parfum gourmand et intemporel, capable de compléter voire combler certaines lacunes de son “soliflore” cousin Safran Troublant de l'Artisan Parfumeur. Là où ce dernier est beurré, incisif, presque pointu et ne fait que s'aventurer du bout du nez dans un Orient que son ingrédient vedette appelle pourtant de ses vœux, Safran Nobile s'y engouffre avec toute la fantaisie que seul un petit créateur ivre de liberté peut avoir.

Innovant et la fois éminemment portable, savoureux sans être entêtant, Safran Nobile est comme les anges, il n'a pas de sexe, juste un sacré caractère. Son évolution dans le temps est bonne avec en fin de journée une note de pain d'épices soulignant une fois encore sa personnalité originale et sa richesse intérieure. Si c'était un gâteau, j'en mangerais plus que de raison !!

Le prix du parfum... nous aurait-on trompés ?

Domik — 2012-01-28T12:53:40Z

De grandes marques de parfums et des distributeurs viennent d'être condamnés à 40 millions d'euros d'amende pour entente illicite sur les prix (voir l'article paru sur France Info).

Le prix du parfum est un sujet dont nous avions déjà parlé (Le parfum... mais à quel prix ?) mais qui revient dans l'actualité sous un jour peu flatteur.

Le bon prix pour un parfum selon vous... c'est quoi ?

Parfums 2011 : le pire et le meilleur de la rédaction

Jeanne Doré — 2012-01-21T10:30:30Z

Le pire et le meilleur de 2011 vu par les auparfumistes

Comme vous avez pu le constater, auparfum s'est en 2011 plus que jamais ouvert à la participation active de certains lecteurs, devenus peu à peu rédacteurs occasionnels.
Grâce à eux, mais aussi à tous ceux qui continuent d'intervenir côté "forum", auparfum a poursuivi son épanouissement et ce en dépit de ma fréquentation devenue moins permanente... mais sans que cela relève vraiment de ma volonté.

Il m'a donc semblé logique de vous faire partager le pire et le meilleur des lancements 2011, non pas de mon seul point de vue, mais partagé avec tous les rédacteurs d'auparfum, j'ai nommé :
Vivi Snow, Jicky, Poison Flower, Opium, Phoebus, Jle, Xxerus, Dau et Jean David.

Voici donc une compil' de leurs “tops et flops” de l'année passée, par catégorie, remixés à la moulinette avec mes propres choix.

Du mainstream à la niche

En parfumerie dite "mainstream, et chez les féminins, trois noms se détachent clairement : Premiers ex-aequo, le très remarqué Shalimar Parfum Initial et son iris crémeux qui avait déjà reçu beaucoup de louanges à sa sortie, et ne surprendra donc personne, ainsi que le virginal Baiser Volé et son lys raffiné, qui avait lui aussi attiré l'attention. Juste derrière se distingue le très joli Bottega Veneta et son cuir suave et élégant, et Violet Blond de Tom Ford, et son iris velouté et sensuel.

Ça, c'est ce qu'on a aimé, pour le reste, les auparfumistes n'ont en majorité pas vraiment apprécié la réglisse édulcorée de Loverdose , ni la fraise Haribo de Parlez-Moi d'Amour (pas non plus aidée par l'actualité houleuse de son représentant...)

Chez les hommes, deux candidats se distinguent en top, bien qu'assez opposés olfactivement, sans toutefois de véritable unanimité : L'Eau d'Ikar , avec son lentisque épicé, et Kokorico , avec son patchouli cacaoté (cité également dans les pires, pour info !).

Côté flops, Décibel et son métal hurlant revient assez souvent (mais mentionné pourtant aussi en top !) suivi du tristounet Yuzu Man , Kokorico et la collection Lacoste L 12 12 dans sa globalité étant également cités.

En parfumerie "niche", une quasi unanimité pour Mon Parfum Chéri , chypre pourtant pas facile à apprivoiser avec sa note de violette terreuse et sombre. Un des Lutens "rectangulaires" de l'année, Jeu de Peau , se partage la suite du palmarès, ex-æquo avec la dernière Hermessence boisée-lactée, Santal Massoia .

Pas vraiment de classement des flops ici, mais De Profundis semble avoir été mal compris, avoir déçu, voire énervé certains...

Et la pub dans tout ça ?

On a beau dire, elle nous influence tous, que ce soit en bien ou en mal, et constitue un élément essentiel (et parfois même le principal !) d'un parfum. En 2011, pas de réel winner, car les auparfumistes ne regardent pas trop la télé, trop occupés à lire et écrire sur auparfum... mais certains ont cependant apprécié la présence d'Eva Mendes pour vanter les mérites d' Angel Eau de Toilette .
D'autres ont retenu le flamenco endiablé de Jon Kortajarena pour Kokorico , ou encore la dolce vita à l'italienne de Valentina (même si le parfum lui même est loin de jouir de la même estime...)

En revanche, nous n'avons pas vraiment adoré l'Azzarock de Décibel , ni le déhanché disco de Loverdose et son humour à la Impulse, ni celui trop cliché de Parisienne ...

En ce qui concerne les affiches ou publicité presse, Baiser volé, Bottega Veneta, Shalimar Parfum Initial remportent les suffrages (serions-nous influençables ou est-ce un hasard ?...)
Les pires pubs de l'année étant Miss Dior Chérie , encore Décibel et Dahlia Noir .

Qu'importe le flacon, pourvu que... ça sente bon !

Oui, mais quand l'emballage sied aux sensations, c'est encore meilleur, et c'est à nouveau le cas avec Baiser Volé , qui a décidément séduit la majorité avec son flacon-briquet, tout en sobriété et classe intemporelle. Certains ont également relevé la prouesse technique de Kokorico , la sobriété angulaire d' Elie Saab le Parfum , le doré flamboyant d' A Men Pure Havane , ou encore le pourpre ourlé de noir de Mon Parfum Chéri (même si le flacon n'est pas une nouveauté, mais juste pour la couleur !)
Côté ratage, on n'a vraiment pas compris la déclinaison de micros en trois tailles pour Décibel , ni le coeur-diamant de Loverdose , ou encore le kitch 80's de L'Eau d'Ikar ...

Et vous, quels sont vos tops et vos flops de 2011 ?

Bottega Veneta

Jeanne Doré — 2012-01-18T08:05:29Z

Parfois, dans cette jungle surpeuplée, uniforme et trop souvent monochrome qu'est le marché de la parfumerie, se détache une bonne surprise. Et comme lancer son premier parfum n'est pas chose aisée, il est d'autant plus méritant d'y parvenir avec succès, talent et ceci sans tomber dans les pièges tentants du copy-paste insipide et vide de tout sens.
Une marque de maroquinerie qui fait appel à Nan Goldin pour ses pubs, et qui a créé une école destinée à former les futurs artisans du cuir dans la grande tradition peut difficilement faire preuve de mauvais goût, même en parfum.
La preuve est faite lorsqu'on découvre sur peau cette première eau de parfum Bottega Veneta, dont la souplesse et la délicatesse sont un parfait écho à l'image élégante et discrète de la maison et ses produits de qualité.
Car si le parfum joue bien sûr la carte du cuir, il est ici enrobé de notes épicées, sirupeuses et duvetées comme une fourrure chaude et sucrée, sans jamais vraiment lorgner du côté des cuirs noirs et goudronneux de la parfumerie classique. Il s'apprente plutôt dans son approche moderniste et feutrée aux célèbres accord boisés fruités à la Lutens.
Bottega Veneta est un cuir ocre, doré, couleur miel, avec des touches de parme et d'ébène, qui déroule dans le temps ses notes aériennes de violette poudrée, de jasmin suave, pour finir sur un bel accord chypré boisé, très signé, enveloppant, bien qu'un peu impalpable, mais au sillage très vivant.

Soldes chez l'Artisan

2012-01-15T09:00:25Z

Je n'ai pas encore eu le temps d'aller flâner dans les "grandes surfaces du parfum" pour voir ce qui était bradé cette année, souvent les ratés de la saison... mais parfois de bonnes surprises !

Par contre, j'ai visité rapidement une boutique de l'Artisan Parfumeur hier, et pas mal de références sont à 50% pour cause de format 50ml supprimé. Il s'agit de Poivre Piquant, Piment Brûlant, Dzongkha, Vanille Absolument, Passage d'Enfer, Drôle de Rose, Voleur de Rose, qui se retrouvent à 38 euros au lieu d'environ 80.

Egalement le coffret de 2x15ml d'extrait de Mure et Musc à 38 euros, et la simple recharge à 18.

Un 50ml de l'Ambre "pour l'auto", certes, mais à seulement 20 euros.
En revanche, Tea for two, Navegar et L'Eau du Navigateur sont définitivement arrêtés, quelque soit le format, alors avis aux habitués, dépêchez vous de faire vos stocks !
Ceci n'est pas un billet sponsorisé, juste un tip pour perfumistas fauché(e)s :)

Youth Dew

PoisonFlower — 2012-01-10T20:02:29Z

Par PoisonFlower

Lorsqu'en 1952 Estée Lauder lance Youth Dew, son premier parfum, elle sait qu'elle relève là un défi. A l'époque aux Etats-Unis, le bon ton veut en effet que les femmes attendent de se faire offrir du parfum par leurs maris, qui la plupart du temps se tournent vers les jus importés de France dont la réputation n'est plus à faire. Tout le contraire de la parfumerie américaine qui n'en est alors qu'à ses balbutiements.

Elle compte pourtant bien remédier à cela. A cette fin et plutôt que de voir les Américaines s'adapter aux fragrances que l'on daigne bien leur acheter, elle part du principe que son parfum devra s'adapter à elles et à leurs habitudes de consommation en la matière.

Il est vrai qu'en ce temps-là, les Américaines se parfument peu, essentiellement pour les grandes occasions. Aussi va-t-elle contourner le problème en lançant dans un premier temps Youth Dew uniquement sous la forme d'une huile parfumée pour le bain, vendue moins cher qu'un parfum traditionnel et dans un flacon non scellé pour que les femmes puissent le sentir avant même de l'acheter. De cette manière, l'air de rien, elle donne l'habitude à ses compatriotes de se parfumer tous les jours à l'occasion du bain, voire même de se parfumer tout court, le personnel de vente Estée Lauder ne manquant pas de mentionner que la formule de cette huile permet également une application à même la peau comme un parfum.

Utilisée dans l'eau du bain ou directement sur la peau, l'huile est en tout cas si riche qu'elle parfume du soir au matin, une efficacité que les Américaines apprécient tout de suite beaucoup et seront ravies de retrouver dans l'extrait, proposé par la marque dès 1953. La carrière de Youth Dew est ainsi lancée et dès le départ couronnée de succès. Encore aujourd'hui, plus de cinquante ans après sa création, le parfum fait toujours partie des senteurs féminines les plus vendues aux Etats-Unis (voir à ce sujet le dossier que Jeanne avait consacré aux parfums les plus vendus aux Etats-Unis en 2008).

Mais venons-en à présent à ce qui rend Youth Dew si marquant.

Comme il était à la base employé dans une huile pour le bain, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit centré autour de la rose ou de la lavande, ou toute autre fleur à connotation romantique ou fonctionnelle prompte à ravir les desperate housewives de l'époque.

On aurait pu s'attendre également à ce qu'il reprenne les tendances olfactives du moment, fleuris aldéhydés et chyprés en tête, voire même qu'il se pare de notes de fleurs blanches, dont les Américaines raffolent traditionnellement.

Au final, Youth Dew n'est rien de tout cela. Non, Lauder a voulu créer la surprise en concoctant un oriental surpuissant, pas vraiment raffiné, mais terriblement sensuel. Elle aurait voulu dévergonder les Américaines, sous couvert d'un nom délicieusement inoffensif, qu'elle ne s'y serait pas prise autrement.

Il faut dire que les parfumeurs, Joséphine Catapano et Ernest Shiftan, sont allés chercher l'inspiration du côté du sulfureux Tabu, lancé par la marque espagnole Dana en 1932 (qui avait, paraît-il, donné comme instruction à Jean Carles de composer "un parfum de puta" !), auquel ils empruntent son accord caractéristique d'oeillet et de patchouli.

Le départ plante le décor avec ses notes orangées, acides, vertes et liquoreuses, au travers desquelles on sent déjà crépiter la senteur terreuse et moisie d'un patchouli (qui s'épanouit en arrière-plan) plus flamboyant et sauvage que jamais : on est en présence d'un fort tempérament qui ne laissera à coup sûr personne indifférent.

Le coeur, fleuri épicé, avec oeillet, cannelle et clou de girofle à foison, s'il ne manque pas de caractère non plus, se fait toutefois plus aimable et féminin.

A ce stade, le parfum m'évoque un autre produit phare de l'industrie américaine, le Coca, qui possède la même teinte or brun et constitue lui aussi une potion explosive à base d'agrumes et d'épices !

Le fond fait cohabiter les deux facettes de la femme fatale qui sommeille dans chaque flacon de Youth Dew : le duo chypré mousse/patchouli nous la montre dure et intransigeante, tandis que les notes balsamiques, résineuses et ambrées déposent un voile de fumée de cigarette sur la peau pour mieux révéler sa volupté.

Youth Dew, avec son aura impressionnante, écrasante diront certain(e)s, me fait penser à ces grandes stars que l'on devine capricieuses et tyranniques avec leur entourage, mais dont le charisme, l'allure et l'aplomb sont tels que l'on ne peut s'empêcher de les admirer. Odieuses, mais divines en somme !

La dernière publicité en date, qui remonte à 1993, semble d'ailleurs aller dans ce sens pour représenter Youth Dew, avec une photo noir et blanc et une Paulina Porizkova hiératique en robe du soir rendant hommage au glamour hollywoodien des années 50. Mais l'on sent bien que la jeune femme est malgré tout un peu trop lisse pour incarner totalement le parfum, pas assez drama queen. Pour toucher au plus juste, il aurait fallu utiliser un cliché d'une Gloria Swanson, d'une Joan Crawford ou de tout autre monstre sacré du cinéma classique américain à la beauté tellement exacerbée, qu'elle en devenait inquiétante.

Truffe et muguet pour L.I.L.Y de Stella Mc Cartney

2012-01-03T23:00:00Z

Neuf ans après son premier parfum, Stella, décliné depuis jusqu'à l'essoufflement en de multiples et plus ou moins réussis flankers, Stella Mc Cartney lance sa deuxième création en janvier 2012, qui se nommera L.I.L.Y.

Petit surnom donné par son Beatles de père à sa mère Linda pour dire « Linda I Love You », L.I.L.Y est construit autour d'une note de muguet, (par ailleurs sa fleur préférée), dont la partie "sombre et masculine" a été explorée, d'un accord de truffe noire, créé à partir d'extrait naturel, et de mousse de chêne (pas naturelle, elle, du coup...).

Contenu dans un flacon inspiré par des vases anglais Art déco, L.I.L.Y, comme le tout premier Stella, est signé par Jacques Cavallier, qui va justement dès janvier rejoindre la marque Louis Vuitton comme parfumeur maison pour créer de toute pièce la gamme de parfums qu'ils n'ont jamais eue...

Sweet Redemption, The End

Jicky — 2012-01-03T21:01:38Z

Par Jicky

By Kilian est une marque de niche dans sa représentation la plus typique aurait-on tendance à dire. Jeanne le faisait remarquer la dernière fois : on a les codes du noir, du doré, du flacon unique, de la collection, du prix qui va avec, du discours matière-créativité, et de l'univers olfactifs « différent ».

En juin dernier, j'avais rendez-vous au Bristol, sur le Faubourg Saint-Honoré, pour la présentation de la dixième et dernière fragrance de L'Oeuvre Noire by Kilian by Kilian. Et comme je vais tous les jours au Bristol, j'ai pu retrouver aisément mon chemin. Et c'est là qu'un jeune d'aujourd'hui aurait rajouté « lol », car je me suis perdu, comme d'habitude, et que, classe impériale oblige, deux hôtesses de l'hôtel le plus select de Paris m'ont accompagné au bar du Bristol, à l'ambiance feutrée où nous attendaient journalistes, gens de la marque et Kilian himself.

Pauvre Kilian, il n'avait plus de voix, c'était assez drôle pour nous, mais assez pénible pour lui. Et comme c'est lui qui présentait son dernier projet, c'était assez proche du gag. Surtout que, pour accentuer l'ironie du sort, on a eu le droit à des bruits de travaux pendant toute la présentation, ce qui, certes, a détendu l'atmosphère, mais a carrément perturbé Kilian, qui faisait de son mieux.

Et fatalité du destin : les flacons présentés n'étaient pas là, mais coincés dans les bouchons (du périphérique de Paris, vous l'aurez deviné…).

Récapitulatif : en gros, Kilian est le fondateur éponyme de la marque By Kilian (2007), et il a créé une gamme de 10 parfums, (le dixième étant celui qui va vous être présenté, dans un esprit de création littéraire) : L'Œuvre Noire. Bon. Et c'est en toute modestie que l'on s'inspire de Baudelaire, Rimbaud, mais aussi Amy Winehouse et Snoop Dog (Snoop Doggy Dog). J'espère que vous comprendrez mon désarroi lorsqu'on me clame qu'un parfum en particulier, c'est LE parfum d'un poème précis, encore plus quand c'est un poème de Baudelaire, encore plus quand le parfum derrière n'est pas éminemment construit en hommage à Baudelaire lui-même. Et ça marche pour toutes les marques ;)… Et alors surtout quand on dit que le parfum d'à côté s'inspire de Snoop Dog. Là encore : lol. Nan mais voilà quoi, ça peut paraître négatif, on a le droit et tout, mais je pense juste que c'est facile de dire à de pauvres bourgeoises en mal d'émotion « Ouais mais moi je m'inspire des Parnassiens décadents dans l'ensemble de leur œuvre » et que par la suite on parle de Paradis Artificiels, en mettant une lavande, aussi belle soit-elle. Je ne remets rien en question, j'ai juste envie de dire bof.

Mais bon, c'est la classe, poètes maudits, chanteuses marginales et légendes du rock Woodstock, alors autant continuer jusqu'au bout, et créer le parfum inspiré de Jim Morrison, membre du groupe The Doors : Sweet Redemption, avec pour sous-titre, l'accroche hollywoodienne… The End !

Le flacon reste le même, et aussi prétentieux qu'il puisse paraître, il est tout de même magnifique. Les packagings Kilian sont bien marqués par le luxe, mais sincèrement, ils ont trop la classe. D'ailleurs, ils nous ont présenté les éditions limitées pour Noël, c'est sûr que ce sont des bijoux (des flacons avec des dessins dessus, vraiment vraiment beaux), mais bon, comme dirait Musset… (fin de citation).

Et bien justement ! Parlons de l'ivresse ! Sweet Redemption est basé sur le mythe de Faust selon Kilian : une rencontre avec le diable. Mais le diable dans son côté charmeur, sensuel, enfantin, malin.

Et pour ce faire, l'accord majeur du parfum est la fleur d'oranger. Le discours de Kilian disait que la couleur orange était le fil conducteur du parfum : de l'essence de feuilles de bigaradier et de bergamote en tête, pour un effet vert et amer ; de la fleur d'oranger, et des résines pour le cœur et le fond. Je n'ai pas envie de passer 107 ans à faire la description officielle en fait… Mais en gros, le coup de poker, c'est une sorte d'inversion ni vue ni connue entre fleur d'oranger et myrrhe, pour un effet décalé entre innocence et magnificence, pour symboliser un baiser avec le diable déguisé. Ça en jette hein !

Sur peau, la tête n'est pas si verte, ni si amère qu'elle le prétend. En fait, on sent bien le côté feuille de bigaradier, et qui se marie tellement bien avec la fleur d'oranger, qu'on ne peut que dire « Oh my God ! ». Et pour cause, les matières sont vraiment très belles. Le néroli est très doux, délicatement vert et orangé, avec une évocation de madeleine pour moi. Je vois bien le néroli qui revient d'une journée à la plage, la peau halée et à l'odeur musquée. Mais c'est vraiment très rapide comme sensation, car aussitôt, la fleur d'oranger prend le dessus, sachant que néroli et fleur d'oranger ont une odeur très très proche (le néroli c'est l'odeur des feuilles de bigaradier qu'on froisse entre les doigts). L'accord se fait plus gourmand d'un coup, plus lourd, mais pas sucré pour autant. Ouf. Dans le sens tactile, je vois bien une fleur d'oranger sur un tronc d'arbre : je sens une note boisée légèrement jaune marron, avec un effet peau.

Et c'est délicatement qu'arrive ma plus grosse attente, ma partie préférée, mais aussi ma grosse déception : la myrrhe. J'adore l'odeur de la myrrhe !

J'ai l'image d'une pierre rouge qu'on aurait froissée entre nos mains. Et là pour le coup, le cœur que Kilian annonçait en total look fleur d'oranger – notes balsamiques (avec des résines), est surtout resté sur la note florale. Le baiser voulu par le créateur est un peu trop long, là je veux du diable ! Fichtre ! Car du Malin, point d'évocation ! Parce que si la myrrhe est une note qui m'attire et que j'aime beaucoup, son utilisation dans ce parfum est trop en second rôle ! Et je trouve que pour le coup, c'est l'odeur que je trouve moins sympa qui a été utilisée : celle de la myrrhe « plastique ».

Et là on arrive au cœur de ce que je ressens comme étant le « problème ». Oui, ce parfum est très beau, avec un beau flacon, un beau discours, un beau packaging, de belles matières et une belle évocation, mais ce parfum résonne étrangement à mon nez. Le Jim Morrison annoncé, le mythe de Faust comme idée ou la méphistophélique fleur d'oranger ne sont pas jusqu'au-boutistes comme pourrait le croire notre nez. L'ensemble sonne aussi comme une visite aux Salons du Palais Royal : fleur d'oranger, myrrhe, résines. Je dis ça, je dis rien.

Ainsi, comme à l'accoutumée, Kilian nous offre un parfum techniquement parfait. Rien à redire à la qualité des matières, à l'enchaînement et l'évolution olfactive. Mais tout cet ensemble manque de ce qui fait l'âme de la création : la spontanéité. Le désir de mettre de soi dans le flacon. Je n'arrive pas à imaginer Calice Becker à fond dans une retranscription de fleur d'oranger diabolique et de myrrhe froide et mystérieuse.
Le discours, encore une fois, accentue encore plus mon désarroi. La poésie inspirée en flacon, c'est parfait, mais Kilian lorgne déjà pas mal du côté de chez Lutens, alors quand on veut dépasser en splendeur notre cher Serge, faut avoir du bide derrière. Ainsi cette fin (pardon, cette « End ») est très belle, mais manque un peu d'inspiration selon moi.

Fleur d'oranger scolaire pour marque de niche clichée. Le tout est cohérent, parfaitement maitrisé. Quant à l'émotion, ma foi, je n'ai rien à ajouter : je reste de marbre.

Bonne année !

2012-01-02T17:10:35Z

En espérant que vous avez tous bien digéré les divers mets et breuvages de Noël et du réveillon, nous vous souhaitons, chers lecteurs, anciens comme nouveaux, accros comme accidentels, assidus comme infidèles, une très bonne nouvelle année 2012 ! (et merci à ceux qui nous ont déjà devancés sur le forum !)

Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à nous lire, à nous apprécier, à nous recommander.. mais aussi à participer au contenu, comme cela a été plus que jamais le cas en 2011 !

Auparfum existe et progresse grâce à vous tous, et nous vous en remercions sincèrement.
2012 devrait le faire évoluer encore davantage, mais chut.... vous verrez le moment venu !

Jeanne, Dominique, Emmanuel

J'adore fait défiler les stars

2011-12-27T15:35:45Z

Quel rapport entre un tube de Gossip, Marilyn Monroe, la Galerie des glaces de Versailles et un défilé Dior ?

Aucun a priori, si ce n'est la dernière pub de J'adore, où Charlize Theron, égérie officielle, et à la bourre, se faufile dans les coulisses d'un défilé, tapant la bise à Grace Kelly, croisant Marlène Dietrich et enfin Marilyn Monroe, pourtant officieusement accro au mythique N°5, qui louche ici sur le flacon de J'adore.

Serait-ce parce l'insipide floral fruité de Dior a récemment détrôné le mythique Chanel à la première place des ventes qu'il s'autorise à prendre place dans les mains de la plus célèbre des blondes ?

Si vous aimez les pubs fourre-tout amalgamant les stéréotypes clinquants et désaccordés, vous serez servis par ce spot signé Jean-Jacques Annaud, au service d'une marque parfois opportuniste qui n'hésite pas à s'approprier les clichés lucratifs les plus élimés, sans grande inventivité...

Les parfums de Noël

Domik — 2011-12-25T10:51:07Z

25 décembre. Déjà le jour des premiers bilans... et des premiers paquets ouverts au pied du sapin qui ont dévoilé, Ô surprise... un parfum ! Déception, ravissement, étonnement. Déballez-nous tout ! Allez-vous vous précipiter pour revendre le flacon inapproprié, ou les premiers pshitts vous ont-ils immédiatement séduits ? Et vous ? avez-vous offert un parfum ? Vous a-t-on poliment répondu "ça sent bon"... ou pensez-vous avoir eu le nez suffisant pour taper dans le mille des préférences olfactives de votre petit cousin ou de votre grand-tante ?

Indochine

Jeanne Doré — 2011-12-17T22:11:45Z

Nous avons déjà évoqué tout le bien que nous pensions de Pierre Guillaume et de sa parfumerie “générale”, qui loin d'être “générique”, serait plutôt “géniale”, même si encore peu de références sont répertoriées sur auparfum.
La sortie d'Indochine cette année est donc une bonne occasion d'en remettre une couche.
Indochine n'est pas juste un nouveau boisé épicé comme la parfumerie de niche sait si bien les faire, notamment grâce à l'utilisation de belles matières pas données, par conséquent difficiles d'accès à ceux qui préfèrent miser toutes leur pépettes dans le top-model de la pub.
Indochine est une véritable fondant d'épices, à la manière d'un fondant au chocolat : sec et craquant à l'extérieur, moelleux et coulant au centre. Et surtout, délicieux.
Sa croûte de poivre et de cardamome crépite sous le nez avec un petit quelque chose de grillé, de noir et de sec. Puis le benjoin commence à déverser lentement son flot de résine sucrée, vanillée, poudrée, douce comme du sable blanc. Déjà, un premier contraste s'impose, entre épices sombres et froides, et baumes lactés et enveloppants. Le miel vient doucement apporter sa facette cireuse et animale, participant à son tour à une nouvelle dimension du parfum, plus liquoreuse, qui évoque une réglisse noire et légèrement anisée, telle une absinthe ou un whisky hors d'âge.
Sur la peau, Indochine prend racine, son animalité minérale et sirupeuse s'accroche à l'épiderme sans pour autant paraître collant, avec une diffusion discrète mais persistante.
Une crème d'épices hors du temps, hors des modes, et même pas si hors de prix.

Tubéreuse Criminelle

Opium — 2011-12-11T20:10:09Z

Par Opium

La tubéreuse fait partie de ces fleurs mythiques qui ne peuvent indifférer. Fascinante pour certains, elle indispose les autres par des maux de tête et des nausées. Elle polarise, comme on dit souvent dans le jargon des parfumeurs. On se fait rapidement un avis sur cette fleur à l'air innocent. On l'aime ou la déteste. Au même titre que la fleur d'oranger - meilleure amie qui la soutient presque toujours dans les compositions féminines où elle sert de pivot -, elle paraît (d'aspect) si innocent(e) dans sa blancheur et ses doux pétales immaculés. Rien ne laisse imaginer son charme ravageur et séducteur... quand il ne se révèle pas carrément destructeur. Cette fleur refuse toute concurrence.
Telle la Reine de la Nuit dans l'opéra de Mozart, sa voix de soprano se fait entendre haut et fort. Telle également la méchante reine dans Blanche-Neige, elle ne souffre nulle concurrence dans la suprématie de sa beauté. Son odeur est si puissante et complexe qu'elle est souvent mise en valeur dans un quasi monologue où le reste de la composition ne doit permettre qu'à sa grandiloquence de s'exprimer. En effet, nombre des parfums dans lesquels elle est travaillée sont des soliflores, ou peu s'en faut. La tubéreuse joue souvent sur un même répertoire dans les parfums qui la supportent : celui d'une dichotomie presque schizophrénique entre charme de l'innocence, de l'image visuelle qu'elle renvoie, et luxure, de la vulgarité de sa séduction par l'odeur qu'elle a (là encore, les deux images citées précédemment (Queen of The Niiiiiiight et Belle-Mère envieuse et détestable de la si parfaite White Snow) en sont de parfaites retranscriptions visuelles et olfactives).

La séduction que la tubéreuse provoque chez beaucoup en est presque dangereuse. Ainsi, le champ lexical même des noms des parfums dans lesquels elle tient le rôle principal évoque : soit, la séduction ; soit, le risque - et le danger - qu'implique de se laisser séduire par cette mante religieuse florale. La première composition presque soliflore dans laquelle elle a été réclamée porte pour nom, rien (de) moins, que Fracas de Robert Piguet. D'autres noms, célèbres pour les passionné(e)s de parfums, sont : Beyond Love / Prohibited (comme s'il y avait un tabou avec cette tubéreuse) de By Kilian, Vamp à New-York d'Honoré des Prés, Tubéreuse Couture de Parfumerie Générale, et d'autres, dont, sa plus grande concurrente en termes de qualité et reconnaissance sur le marché, la célèbre Carnal Flower aux Editions de Parfums Frédéric Malle. A ce registre de la séduction pure, s'ajoute celui du danger risqué dans le jeu de cette séduction : Vierges et Toreros d'Etat Libre d'Orange (pour la seule représentation masculine à ce jour de la chose), Poison de Christian Dior, Datura Noir (une autre forme de drogue empoisonnée hallucinogène, qui peut se révéler réellement mortelle celle-ci) et, bien entendu, la Tubéreuse Criminelle, dont il s'agit ici. Ces deux dernières créations, bien que très différentes, sont éditées chez Serge Lutens,.

Là où Datura Noir serait en quelque sorte un Poison "allégé", "de jour", enjolivé dans ses aspects les plus douceâtres, rien de tel avec la Criminelle qui tient le rôle, non plus principal, mais unique ! dans la symphonie que Serge Lutens a choisi de nous jouer.

Tubéreuse Criminelle évolue en réalité, dans l'humour toujours d'actualité d'un Serge Lutens qui aime à se moquer de tout, même de la mort (ses récentes sorties Vitriol d'œillet et De Profundis en sont les derniers exemples), Tubéreuse Criminelle évolue donc, dans les faits, de la Criminelle à la Tubéreuse : Ce parfum aurait ainsi aussi bien pu porter pour titre les deux termes inversés "Criminelle Tubéreuse".

Deux termes, pour deux actes dans l'évolution de cette pièce presque dramatique qui sera jouée par cette reine de la nuit bruyante, à la limite de l'hystérie, qui peut devenir dangereuse, dans ses moments de colère glaciale et méprisante, si elle n'obtient pas ce qu'elle désire.

Acte I - Le drame

Le parfum débute de manière extrêmement violente. Une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou non, raconte que Christopher Sheldrake, ne parvenant pas à "contrôler" l'aspect camphré contenu naturellement dans la fleur, se serait vu suggérer par Serge Lutens, non pas de le rendre muet, mais au contraire de l'exploiter et de l'augmenter jusqu'à le rendre envahissant à l'extrême. Ce départ a été appliqué également à la Tubéreuse Couture de Parfumerie Générale, mais de manière bien moins radicale, dans ce cas, afin de conserver un aspect plus séduisant. Dès les premiers instants, malgré tout, la fleur y est reconnaissable. Tel n'est pas le cas avec la Crim' - tubéreuse qui tue - qui vous charcute, vous empoisonne, vous tranche à blanc, quoi qu'il en soit, vous laisse pour mort.
Par du camphre mentholé, amer, un peu fumé, toxique ai-je envie de dire, et à doses presque létales, débute, donc, les premières minutes. Nous sommes, déjà, dans le paradoxe. En effet, alors que le début camphré fait penser à certains à un pshittage de "Baygon vert insecticide" [Cette bombe de couleur verte aux écrits noir et jaune et à l'odeur âcre et... suffocante, dont une publicité hilarante faisait la promotion dans les années 80, que les moins de 30 ans ne doivent pas connaître.] ; pour d'autres, c'est au célèbre Vicks médicinal que cela renvoie (en somme, la mort vs les soins). Que ces termes ne dérangent personne, mais ce sont des images qui m'ont été rapportées et me semblent frappantes. Le camphre est ainsi utilisé comme insecticide anti-mites et entre dans la composition de certains aérosols destinés à détruire ces parasites (de la mort - des bêtes, soit -, mais de la mort, il est bien question, finalement). Ce moment est vécu, par la plupart des gens, comme fort désagréable.
Aucun racolage, dans la création de Serge Lutens, pour cette fleur souvent considérée pourtant comme la plus vulgaire et b*tchy qui soit. Cette séductrice-ci ne joue pas de ses atouts de manière outrancière, mais fait de ses défauts, ses plus belles qualités...
Telle une femme mûre, plus sûre d'elle, soucieuse de son histoire, de ses origines, consciente de ses lacunes, mais aussi de ses points forts, et qui sait les ajuster afin d'obtenir, hautaine, ce qu'elle souhaite, bien mieux que quand elle avait vingt ans !

Acte II - La séduction mélancolique

Après la colère et la rage des débuts camphrés, la tubéreuse, lentement, s'adoucit radicalement. On ne reconnaît presque plus la diva capricieuse des débuts. Lorsque l'on fait sentir le parfum au cœur de ses deux stades d'évolution, les gens ont du mal à croire qu'il s'agit bien du même parfum à des moments différents. La fleur éclot enfin. L'odeur se fait ainsi plus florale, adoucie par du jasmin et de la fleur d'oranger, ses serviteurs habituels. Mais, aussi, par la jacinthe, verte, pour s'arrondir avec une douce vanille non gourmande et une note à peine cuirée, comme la peau de celle qui nous a séduit. Les facettes aqueuses, vertes et solaires de cette fleur qui renvoie à l'eau et au soleil, enfin, s'expriment. Tout n'est plus que douceur et raffinement.
Comme la récompense à celles et ceux qui auront su avoir la patience d'attendre tant de beauté et ne pas s'arrêter au monologue brutal et péremptoire d'une fleur qui veut ne donner aucune clé de son accès et, en aucun cas, faciliter son approche, sûre de son bon droit et de sa suprématie.

J'entends et vois parfois davantage certaines fleurs, composants, ou compositions, plus que je ne les "sens". C'est le cas de la tubéreuse, que j'entends, plus que je ne la sens par mon nez. Et, je ne suis pas le seul. Un jour, lors du test sur peau de Tubéreuse d'Annick Goutal, autre "très forte en caractère", la conseillère m'a déclaré qu'elle hurlait sur ma peau, dans les premières minutes, de manière insupportable. Tubéreuse Criminelle hurle sur toutes les peaux ; sans distinction (à tous le même "accueil") dans les premiers instants. Elle nous teste et nous choisit en jouant une pièce qui va du presto à l'adagio, du dramatique tonitruant au final réconfortant. Les meilleur(e)s, selon elle - celles et ceux qui auront su/pu dépasser leurs premières impressions, les plus patients et audacieux -, ceux-là, seuls, seront autorisés à pleinement en profiter.

Burberry Body

Jeanne Doré — 2011-12-05T22:00:14Z

Lorsque je lis : « Nous avons voulu créer quelque chose de très anglais, féminin, intemporel, original et naturellement sensuel, au cœur duquel on retrouve l'attitude et l'énergie de notre trench coat emblématique », je n'arrive pas à décider si ce que je sens sur mon poignet correspond vraiment à ces mots.

Si l'on entend par « très anglais » l'évocation quasi imposée d'une rose poudrée, fraiche et innocente, alors oui, la case “anglais” est bien cochée.

Si par « féminin », on doit comprendre qu'un homme ne pourrait absolument pas porter un tel parfum, encore une fois, je suis plutôt d'accord.

Si « intemporel » signifie que le parfum aurait pu être lancé il y a 5, 10 ou même 20 ans, encore gagné.

C'est lorsqu'on arrive à « original » que je commencerais à sourciller. Non, Body, tu n'es pas TRÈS original : tu sens une jolie rose, comme Sophia Grojsman en a déjà fait plein depuis les années 80 (Trésor, Paris, Eternity...) ou comme plus récemment, celui qui t'a sans doute servi de modèle : Chloé (et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le même parfumeur a été briefé..).

Avec une touche d'épices discrètes en tête, un puissant fond boisé santal et musqué bien propre, entre shampooing et assouplissant, et la petite touche fruitée indispensable pour remporter le test consommateur, tu ne trompes personne, tu as été calibré pour être un winner.

Quant à être « naturellement sensuel », si Rosie Huntington-Whiteley, nue sous son trench, incarne indéniablement cette dernière proposition, j'ai encore une fois un gros doute sur le pouvoir sensuel intrinsèque d'un parfum de gel douche du type “fraîcheur des cerisiers en fleurs”.

Body, tu sens très bon, ce n'est pas le problème, mais je ne te choisirais pas si je t'avais dans mon placard pour, un beau jour, me sentir « ultra sensuelle ». Non, j'aurais plutôt envie de t'offrir à ma petite nièce, qui, je l'espère, t'aimerait beaucoup, et ne me poserait pas de question embarrassante sur la forme du flacon...

Iris Silver Mist

Jicky — 2011-11-25T07:50:54Z

Le plus bel iris sur terre.

Voilà, j'aurais pu m'arrêter à cette phrase (qui n'en est pas une d'ailleurs, mea culpa) tant l'évidence est frappante. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des concurrents qui en veulent, du très classique N°19.

Sauf qu'à la différence de ses confrères, Iris Silver Mist est à la fois l'iris le plus brut, mais aussi le plus travaillé.

Brut par son rendu : Iris Silver Mist sent l'absolu de beurre d'iris pur, il n'y a pas à douter. La matière est là, elle rayonne, elle brille, elle trône sur mouillette comme sur peau, dans un sillage poudré et terreux, unique en son genre. Symbole de noblesse, de pureté mais aussi d'intelligence, l'iris est la fleur de l'amateur d'art. Emblème de la Florence du XVIème siècle, et plus particulièrement de Catherine de Médicis, l'iris a ensuite été synonyme de poudre de maquillage et de rouge à lèvres, au même titre que la violette, elle-même facette de la fleur florentine.

Travaillé aussi. Mais le mot lui-même est barbare pour retranscrire l'ouvrage d'orfèvre de Maurice Roucel. Pour ma part, je dirais "constellé". Constellé au niveau même de l'évocation : l'observation d'un ciel embrumé, étoilé, depuis une forêt humide. Mais constellé aussi dans sa construction. Toutes les notes qui composent l'iris se côtoient et se répondent. Ainsi, la carotte en tête, dans sa dimension tactile annonce fièrement une poire que l'on tranche, instant figé où la lame du couteau rencontre la chair du fruit, sous l'égide de la hiératique Iris. Puis, la note mist, le brouillard dense, complexe, mais pur nous rappelle dignement qu'Iris Silver Mist est bien cette messagère, cet intermédiaire entre le Ciel et la Terre, l'éther et les humains, comme le raconte la légende grecque d'Iris, messagère d'Héra.

Car le cœur des hommes est aisément corruptible, et me voilà conquis par le glacial sourire d'Iris Silver Mist, dont la réputation n'est plus à faire. Si on associe le plus souvent la chaleur à Dame Vanille, il ne fait aucun doute que le froid se ferait frère de Dieu-Iris ! Bas de Soie, N°19 voir même Infusion d'Iris n'ont pas vraiment la sensualité d'un Shalimar ou d'un Habanita.

Mais Iris Silver Mist est plus froid encore. La terre qu'il évoque a un mince filet de neige, la carotte est givrée, le ciel est illuminé d'étoiles polaires et la brume est celle d'une nuit noire de février.

Pourtant l'alchimie opère. On a beau chercher, c'est forcément de la magie : la peau change le parfum comme le parfum change votre peau. Au porter, Iris Silver Mist s'adoucit. Sur moi, il s'embrume intensément, avec un halo étoilé et légèrement boisé. La note de froid ne prédomine pas, elle relève l'intérêt. Elle va aguicher les regards vers vous, et va aussitôt disparaitre. Iris Silver Mist est un piège tendu par le fil de soie de l'araignée. Vous voilà ainsi hautain, froid, distant, mais Iris Silver Mist est le parfum du ciel de la nuit, car vous voilà lunatique. Vous passez du dédain méprisable au rapprochement troublant. De la poire gelée au fruit défendu.

Iris Silver Mist est ainsi un maitre iris pour corrompre nos âmes vagabondes et les tirer de ce monde de la terre vers un monde en hauteur. La température baisse, mais cette simple pensée - terre-à-terre - nous rabaisse. Il faut lever les yeux vers les étoiles, se laisser envahir par ce brouillard en ouvrant tous les pores de sa peau et contempler.

Iris Silver Mist est un vivant pilier.

Yvresse

Jeanne Doré — 2011-11-16T08:22:52Z

Je me rappelle très nettement de la première fois où j'ai senti Yvresse, qui s'appelait alors bien-sûr encore Champagne. A cette époque, les "grands lancements" étaient encore suffisamment espacés pour qu'ils constituent des micro-évenements, je m'étais donc rendue au Printemps local avec une amie pour découvrir le "dernier Saint-Laurent" qui excitait toutes les curiosités avec son nom trop beau pour durer.

La vendeuse du corner YSL nous avait alors susurré en nous passant les mouillettes « vous allez voir, c'est très innovant, c'est un parfum qui sent la pêche ». La brave dame, si elle exerce encore, a dû en voir défiler à ne plus pouvoir les sentir, des parfums qui sentent la pêche depuis le temps..., mais cette phrase, à l'époque, pouvait encore intriguer, je vous assure !
Champagne était ce qu'on pouvait encore appeler un chypre fruité, ce qui était alors assez original, même s'il a été depuis largement englouti par un tsunami de parfums du même type, qui ont fait évoluer le genre vers les désormais trop connus “patchoufruits”.

Je me souviens de tous ceux qui disaient que c'était incroyable, ce parfum qui sentait vraiment le champagne. C'est tout de même merveilleux le sens de l'olfaction, et le pouvoir de l'évocation, il suffit que le cerveau lise un mot en sentant une odeur, et il ne peut s'empêcher d'établir des corrélations soudain évidentes, qui même si elles ne sont pas totalement insensées, n'auraient jamais effleuré l'esprit si elles n'avaient pas été juxtaposées.

Yvresse démarre brutalement avec son accord de pêche-nectarine un peu trop mûre, enrobé d'aldéhydes, non pas avec la finesse et la pétillance d'un champagne, mais plutôt massivement, avec cette attaque à la fois charnue et métallique de certains vins blancs liquoreux. L'évocation vineuse est d'ailleurs toujours présente, que ce soit par la présence du patchouli et ses notes de bouchon ou de la mousse aux effluves de champignon. Le cumin y ajoute sa note animale de transpiration, et la cannelle sa petite touche médicinale et sucrée, pour parvenir à un ovni de la parfumerie, étrange héritier de Mitsouko et de Femme de Rochas qui aurait été remixé à la sauce Trésor (même parfumeur, même époque...)

Quoi qu'il en soit, il reste un Saint-Laurent qui sans avoir jamais été un succès commercial, aura marqué son époque de ses bulles fruitées, plus ou moins imaginaires...

Bijan Men

Xxerus — 2011-11-09T21:54:53Z

Par Xxerus

Bijan Men fait partie de mes nombreux achats en aveugle sur Internet. Honnêtement, autant avouer qu'à l'origine, j'ignorais totalement l'existence du couturier Bijan Pakzad et encore moins celle de ses créations.

Décédé en avril 2011 d'une attaque cérébrale à l'âge de 67 ans, retour sur le parcours exemplaire de ce créateur irano-américain qui habillait les plus grands de ce monde, de Barack Obama au Prince Charles, en passant par Vladimir Poutine.

Né en Iran en 1944, et élevé dans un pensionnat en Suisse, il émigre aux Etats-Unis en 1973 après 15 ans passés en Europe. En 1976, il ouvre sa première boutique pour hommes en Californie sur Rodeo Drive à Beverly Hills. Il a alors l'idée de génie de ne l'ouvrir que sur rendez-vous privé afin d'y vendre « les vêtements pour hommes les plus chers du monde ». La clientèle argentée à renommée internationale est piquée et les commandes ne désemplissent pas.

Le prix prohibitif des costumes (compter environ 6 500 dollars) n'est pas du tout un frein d'achat, bien au contraire, il en fait un atout pour une clientèle élitiste qui cherche à se différencier : « Je ne suis pas un créateur pour les masses. Ce qui est important pour moi n'est pas d'avoir deux millions de clients comme Versace, mais d'en avoir 20 000. » Certains de ces clients ressortaient avec une addition de 800 000 dollars en une seule visite !

Créateur protéiforme, Bijan a notamment déclenché la polémique à la fin des années 1980 en concevant un revolver Colt 38mm plaqué or 24 carats, livré dans un étui en cristal de Baccarat.

Les 200 exemplaires se sont arrachés comme des petits pains au point qu'en 2005, l'un d'eux a été vendu pour 50 000 dollars aux enchères chez Christie's !

Egalement créateur de parfums pour hommes et femmes, ses fragrances et ses costumes lui auraient rapporté plus de quatre milliards de dollars à travers le monde, d'après une estimation du Times en 2001.

Sa première fragrance pour homme, Bijan Men, est sans conteste l'une de ses plus marquantes réussites. Sortie en 1981 à 10 000 exemplaires (dans un flacon en cristal de Baccarat vendu 3 000 $ !) puis relancée à grande échelle en 1987, cette eau de toilette remporte le FIFI du « Most Successful Men's Fragrance » en 1988.

Bijan Men est constitué de 98 essences dont voici les principales :
Notes de tête : mandarine, citron, bergamote, lavande, noix de muscade et sauge.
Notes de cœur : estragon, cannelle, santal, ambre, miel, pin, œillet, jasmin, rose, iris, ylang-ylang.
Notes de fond : romarin, vétiver, patchouli, cèdre, mousse de chêne, clou de girofle, cuir, vanille, fève tonka, benjoin et musc.

Bref, vous l'aurez compris sous ce joyeux et complexe bazar olfactif se cache un très puissant chypré-cuiré. Et quand je dis puissant, c'est à en faire rougir Kouros et autres consorts hiroshimesques !!
Amateurs de PowerHouses bien musclés, vous voici prévenus : ce sont vos voisins qui vont être contents !!

L'accord débute sur des notes fraîches, vertes et aromatiques, sauge en tête, propulsées par des aldéhydes fortement dosés, comme de coutume dans la plupart des masculins des années 80. Effet vintage garanti !

La muscade semble prendre le relais mais est bien vite rejointe par sa consœur cannelle dans une envolée boisée de santal et d'œillet piquant. L'accord métallique initial, au bord de la distorsion, se dissipe petit à petit mais reste toujours présent tout au long de l'évolution de la fragrance ; l'effet fait bien évidemment penser à Quorum et autres Paco Rabane pour Homme mais la comparaison s'arrête là car de nouveaux ingrédients, inhabituels pour un chypré, viennent alors modifier la donne.

Je passerai donc sur l'accord chypré-cuiré que tout le monde connaît désormais (rose, jasmin, cuir, mousse de chêne, patchouli etc…) et que l'on retrouve aisément dans de nombreux parfums de cette famille (Aramis, Bandit…).
Entre alors dans la danse une note de miel, sous-jacente et durable, joliment portée par d'inattendues notes florales solaires (iris, ylang-ylang), résineuses (pin) et médicamenteuses (clou de girofle).

Un lit confortable de fève tonka, de benjoin et de vanille apporte au final, une complexité orientale troublante et une élégance vraiment inhabituelle pour une fragrance de la famille des chypres : le résultat, unique, devient magique.

Bijan Men s'est rapidement imposé dans ma garde-robe comme valeur sûre et intemporelle. Très complexe, peu facilement apprivoisable, cette fragrance sans concession abrupte, acre, et sèche se révèle être paradoxalement douillette, suave et réconfortante.
Comment les créateurs sont-ils arrivés à ce tour de force ? Mystère, mais force est de reconnaître que l'orchestration entre les différentes notes a magistralement été réussie !

Oser Bijan Men, c'est avant tout porter une signature, un sillage, exprimer une façon d'être et assumer une présence forte et inoubliable. Et pour peu que vous lui laissiez l'occasion de s'épanouir sur votre peau, Bijan Men se montrera très certainement irremplaçable et addictif.

Site des parfums Bijan

Eau d'Ikar

Jeanne Doré — 2011-11-03T21:47:34Z

Sisley est une marque connue pour prendre son temps, et distiller ses lancements parfums au gré des envies et convictions intimes de ses propriétaires, la famille d'Ornano, sans trop se préoccuper des tendances. (un peu comme un Serge Lutens qui serait passé en mode extra-ralenti)

A l'origine de ce premier parfum masculin, une Eau de Lentisque, essai de laboratoire, que Philippe d'Ornano avait trouvé dans le dressing de son père et portait dans les années 90, et qu'il a voulu retravailler en « clin d'oeil à ses racines corses ».

Même si cette Eau d'Ikar est le premier parfum estampillé pour hommes, ces derniers ne sont pourtant pas totalement étrangers aux parfums Sisley, l'Eau de Campagne en ayant déjà séduit plus d'un avec son charme champêtre et bucolique, et l'Eau du Soir ne laissant certainement pas indifférents quelques autres....

Premier bon point : la marque ne s'est pas égarée en allant lorgner chez les hommes, puisqu'on retrouve intacte cette signature intemporelle (pour ne pas dire classique), riche, qualitative, complexe et, surtout ici, très distinctive.

Basé sur une Cologne chyprée et florale très 60's, l'accord central développe la note résineuse et herbacée du lentisque, ou arbre à mastique, habitué du maquis corse, dont la raideur est ici amortie par un iris crémeux et très vert aux accents de carotte. Quelques épices et bois chauds viennent se fondre dans cet assemblage complexe et touffu, tel un potager à l'ancienne perdu dans la garrigue, ou légumes terreux se mêleraient aux herbes aromatiques, aux citronniers et à quelques jasmins sauvages.
L'Eau d'Ikar est un joyeux bordel campagnard, mais toujours aristo, où de vraies belles matières foisonnent et débouchent de partout, sans crier gare, pour nous évoquer pêle mêle un Dior Homme version potagère, une Eau Sauvage en mode rural, ou en encore un Déclaration façon rustique.
Bizarrement, l'Eau d'Ikar me fait penser (en sens inverse) au triste Yuzu Man, qui, sous son nom ridicule et son frêle citron propret, incarne tellement mal l'esprit Caron. Alors qu'ici, même si pas mal de consommateurs fronceront sans doute le nez en découvrant cette mixture étrange au premier abord, le nom de Sisley aura au moins été intégralement respecté, et ceux qui franchiront le pas ne seront pas déçus du résultat.

Scénario de rêve

Jeanne Doré — 2011-10-27T20:30:50Z

Imaginez... vous avez terminé avec succès l'ISIPCA, ou le Grasse Institute of Perfumery, vous avez fait vos classes dans quelques maisons de parfum renommées, sous la houlette des plus grands parfumeurs stars, puis un beau jour, vous êtes embauché(e) comme parfumeur maison chez votre marque préférée,... et on vous laisse totale carte blanche pour créer le prochain grand lancement !

Mais attention, pas question de faire n'importe quoi, il faut que ce soit un très beau parfum, mais qu'il soit également un grand succès commercial, sinon, vous n'aurez pas de deuxième chance...

Alors, à quoi ressemblera-t-il ? Quel sera son concept, son inspiration, son nom, ses filiations, sa structure, ses petites notes cachées... et pour quelle marque ?

Dites-nous pourquoi il sera à la fois encensé par les perfumistas et plébiscité par le grand public ?

Faites-nous rêver, racontez-nous le parfum de vos rêves !

Coromandel

Jle — 2011-10-26T21:56:54Z

Par Jle

Coco aimait les paravents chinois et on la comprend, rien n'est plus splendide qu'un Coromandel, le nom désormais générique donné aux modèles chinois ornés de laques dont la finesse et la beauté ont fait leur réputation depuis le milieu du 17è siècle. Elle s'en servait en guise de décor mural ou pour moduler le la plus belle des façons son appartement de la rue Cambon.

Bien des années plus tard Jacques Polge et Christopher Sheldrake ont voulu rendre hommage à leur égérie et à cet élément décoratif fait de subtilité et de spiritualité avec un parfum qui le soit tout autant, donnant naissance à un remarquable oriental dans la collection des Exclusifs, Coromandel.

Coromandel suscite, provoque, parle même et raconte une histoire empreinte de création et de classe, d‘originalité et de séduction. Il dépeint la plus belle part du luxe, celle immatérielle dans laquelle on aime à se draper en pleine confiance, porté par le talent certain d'une maison chez qui la classe est une seconde nature. Délicieusement sophistiqué et à la fois simplement désirable ce parfum colorie la peau avec toute la force du patchouli mais aussi la délicatesse d'une formule dont on ne sait plus où commence la tête et s'arrête le fond.

Le départ est hespéridé et fruité frais avec un très beau musc faisant une fugace mais délicieuse apparition juste avant de redescendre d'un étage et laisser le patchouli s'installer. De la vanille, sans doute de la tonka et de l'orange confite viennent adoucir cet ingrédient en masquant une bonne partie de ses attributs fumés et moisis pour ne garder que le bois et la terre, magnifiquement présente au bout de quelques minutes et ne sombrant jamais dans le végétal. Le patchouli employé paraît en outre quelque peu assagi dans ses notes les moins appréciées qui ne ressortent, notamment celles camphrées, qu'en les décollant de la peau à l'aide du souffle. Du poivre et des épices le chauffent et cisèlent des arabesques aidées par une fumerolle d'encens qui virevolte délicatement.

L'accord entre tous ces ingrédients et sans doute bien d'autres est gras, riche et opulent, et colle à merveille à l'image intemporelle et chic de la marque. Le côté exclusif apparaît un peu plus tard quand le patchouli prend le dessus et délivre sa charge émotionnelle et orientale restant malgré tout confiné et embaumé par un superbe accord ambré où le benjoin à toute sa place.

Parfum gourmand et désirable, antithèse du patchouli mono cépage, piquant et difficile à porter, Coromandel rayonne sur les deux sexes et au-delà, chacun trouvant son tiroir à ouvrir et ses images couleur sable orangé à piocher et à savourer, et chasse avec distinction et assurance les considérations convenues qui veulent que les fleurs aillent aux dames et les bois aux messieurs.

Accrochant parfaitement bien à la peau Coromandel est l'un de plus faciles et gourmands patchoulis que je connaisse pour un prix somme toute acceptable quand l'on sait qu'il existe en 75ml et qu'un gros pschitt suffit amplement à vous habiller pour une journée entière. Un de mes coups de cœur.